笑雨 2007-5-7 21:58
世界遗产大全
[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]耶路撒冷古城及城墙 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021016361660.jpg[/img] 1981年根据文化遗产评选标准C(I) (III) (VI)被列入《世界遗产目录》
世界遗产委员会评价：
耶路撒冷作为犹太教、基督教和伊斯兰教三种宗教的圣地，具有极高的象征意义。在它的220个历史建筑物中，有著名的岩石圆顶寺，建于7世纪，外墙装饰有许多美丽的几何图案和植物图案。三大宗教都认为耶路撒冷是亚伯拉罕的殉难地。哭墙分隔出代表三种不同宗教的部分，圣墓大堂庇护着耶稣的墓地。
耶路撒冷是块磁石，吸引着来自世界各地的犹太教、基督教和穆斯林朝圣者。
耶路撒冷享有世间唯一的殊荣，犹太教徒、基督教徒和穆斯林均视其为圣城。
犹太人从"托拉"（希腊语"五经"一词的希位来语译文，指《旧约》之首五卷）获悉，先知们预言的弥赛亚终将出现在锡安山（昔日一度被称为"大卫城"的耶路撒冷的七块高地之一）上，那时候，所有民族都将融合为一。为了尽可能接近于实现这一预言，世界各地虔诚的犹太教徒都梦想着死后能安葬在这一圣山旁的墓地里。经文中写得很清楚，直到那时，犹太人都应当仍然是"一个神圣的国家，一个祭司的民族"，而不与其他国家融合为一。这是建立一个既为世俗王国，又系宗教王国的以色列国家，其"永恒的"首都均为耶路撒冷的根本理由之一。
基督教徒引证的是《新约·启示录》，并相信人间的耶路撒冷终将变为天堂。除了十一、二世纪，在十字军攻陷耶路撒冷之后建起的短暂的"耶路撒冷王国"而外，基督教徒从不考虑该城的政治地位。他们崇敬耶路撒冷，仅仅是由于它在基督教诞生过程中起过的作用，以及与此相关的回忆。须知正是在耶路撒冷，上帝之子耶稣基督托胎人形来拯救世界，经历了他人间生活最痛苦也最壮丽的时刻，尤其是被钉死于十字架和死后的复活。
根据穆斯林的传统，信徒们则期待着穆罕默德在圣殿广场上降临，去会见易卜拉欣、穆萨和耶稣（《古兰经》）上的耶稣只是一位先知），并作为末日审判和死后复活的预言者同他们一起祈祷。不过，对穆斯林来说，耶路撒冷的意义还不止这些。耶路撒冷，作为穆罕默德那次骑着牝马被带往天国的神秘夜行的目的地，乃是仅次于麦加和麦迪那的伊斯兰教的第三大圣地。鉴于此事已有《古兰经》记录在案，因而被视为绝对真理："赞美真主，超绝万物，他在一夜之间，使他的仆人，从禁寺行到远寺，他在远寺的四周降福，以便我昭示他我的一部迹象。"（《古兰经》第十七章）
一年四季都有成千上万属于这三大一神教的虔诚的朝圣者，潮水般涌向耶路撒冷，把这座圣城变成一幅色彩斑谰、汇聚了各色人等的油画作品。实际上，主要圣地都集中在旧城一个由四公里城墙围起来的相对狭小的区域内。旧城（东耶路撒冷）有四个区（犹太人区、穆斯林区、基督教徒区和亚美尼亚人区），在以色列国建立并发生第一次阿以战争的1948年到1967年六日战争被以色列占领这段时间里，由约旦人统治。自1967年以降，则由以色列人统管朝圣过程。
一、哭墙
圣殿山是犹太教徒最重要的一处圣地。保护至圣所的那座著名的大殿是希律一世（大帝）于公元前37年在由所罗门建造的第一圣殿的废墟上重建起来的。希律圣殿被古罗马提图斯军团毁于公元70年，其遗迹仅为一段12米高的基础墙，通常以"哭墙"闻名于世。以色列人发誓决不废弃"哭墙"。
"哭墙"所在的破败街区1967年后被拆除，成了一片宽阔的铺砌广场。虔诚的犹太教徒热切希望能重建这一圣殿，但那是不可能的，因为那将意味着要拆除后来在遗址上建起的穆斯林圣所。在圣殿地基附近近还建有一座犹太教堂和一座拉比学馆。
二、庄严的圣地
一度曾被犹太教圣殿占用的这块高耸的台地，而今已成为穆斯林的"庄严的圣地"。公元636年，耶路撒冷被哈里发欧麦尔攻占，他的继承人之一阿卜杜勒·马利克在那遗址上建起了一座八角形的清真寺，以遮盖被认为是先知穆罕默德有过梦境的那块岩石。这也就是该建筑物之所以叫"岩石圆顶寺"的原因所在。诚如法国作家勒内·德·夏多布里昂在他的《从巴黎到耶路撒冷旅行记》中所记述的那样，史允许穆斯林登上这块台地，如果说19世纪的法国旅行家皮埃尔·洛蒂曾拥有在"岩石圆顶寺"下散步的特权，那是因为他获得了耶路撒冷帕夏的特许。
"岩石圆顶寺"今天已对所有的人开放，只除了星期五这一穆斯林会众的特殊祈祷日，以及伊斯兰教的各重大节日（纪念先知穆罕默德诞辰的"圣纪"、表示斋月结束的"开斋节"）。不过，"岩石圆顶寺"不举行集会，集会地点在附近的艾格撒清真寺，后者大致也建于同一时期。
艾格撒清真寺吸引着越来越多的来自东方各国的信徒。他们与清晨从约旦河西岸和加沙地带边远小村乘车而来的巴勒斯坦人混杂在一起。早晨的气氛都相当宽松，但到星期五就紧张了，因为"庄严的圣地"的入口被部署在木质大门对面的以色列士兵严加看守了起来。许多信徒不是因为有活动分子嫌疑，就是因为人数太多，而被禁止入内。被拒之于门外的人们只能起挤在附近的街道上进行祈祷。
三、圣墓
基督教朝圣者在基督教各主要节日期间涌入耶路撒冷，复活节则由于彼时彼刻令人回想起一些重大事件而朝觐人数最多。他们的首要目标是圣墓大堂。由君士坦丁大帝的母亲圣海伦娜开始兴建的这座庞大、阴暗的建筑，盖在髑髅地即基督被钉死于十字架的那个小山包上，五十步开外即是基督墓地，三天之后他又在这里升天。夏多布里昂记述道，这座大堂"由几座建在高低不等的地基上的教堂组成，用许多灯照明，显得特别神秘。阴暗是那儿的主调，能保持心灵的虔诚并进行反省。"
几百年来，不同教派的统治集团都争相守护这些基督教的圣地。由于无法达成协议，只好弄了个占有时间与空间的临时安排：其间，方济各会的"圣地守护人"，与希腊和俄罗斯的高级主教们、埃及及埃塞俄比亚来的科普特者和阿比西尼亚的修士们、黎巴嫩来的马龙派教徒和麦尔基派教徒行、叙利亚和伊拉克来的亚美尼亚教会和聂斯托利教派的祖父们之间，都曾有过交往。除了这形形色色的基督教教派外，更有英语世界的诸基督教派，其中包括摩门教、英国圣公会及其他新教，尽管他们对这些圣地其实并无任何权利可言，但也各占着一份历史、文化和礼拜仪式方面的遗产，所以都着意保护，唯恐有失。
苦路祈祷，即穿过狭窄街道--而街面上商店依然开门营业--的复活节仪式队列行进（"苦难的历程"），经常是在一种无可名状的混乱中进行的。作为对这种难堪局面的反应，越来越多的基督教朝觐者宁可选择"落令时节"来拜访耶路撒冷，那样，他们倒可以充分享受他们所弥足珍贵的那种圣地的宁静。
信仰之路
为了对耶路撒冷这一跨国家、跨文化和跨宗教的重要城市的地位表示赞颂，并使该城成为各族人民间和平与理解的中心，联合国教产文组织推出了一个"信仰之路"项目，作为"世界文化发展十年"计划的一个组成部分。
1991年出台的该项目由于以色列和阿拉伯国家间的和平对话而获得了新的意义。教科文组织跨文化项目处主任杜杜·迪耶纳先生指出，该项目有可能为联合国教科文组织提供新的机会，通过努力重新发现昔日这三个一神教之间所形成的那种盘根错节的关系，而对这一和平进程有所促进。
[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]莫西奥图尼亚/维多利亚瀑布 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021016266522.jpg[/img] 这是世界上最壮观的瀑布之一。位于赞比西河上，宽度超过两公里，瀑布奔入玄武岩海峡，水雾形成的彩虹远隔二十公里以外就能看到。
赞比西河成为泡沫飞溅的维多利亚瀑布，在这世界上最壮观的瀑布处，雷鸣般的声响越过陡峭的悬崖。
西非也以有极漂亮的瀑布而自豪，在上沃尔特的塔格巴拉道古瀑布实际上是三个分开的瀑布，包括一道流过坚硬山脊的长长水帘和一缕细长的水柱。贝宁景色如画的坦诺古瀑布从高原倾泻而下流域入一巨大的水塘。几内亚的廷基索河从一系列湍流中的抗侵蚀的碉石间翻滚而过，在廷基索瀑布处告终。当赞比西河河水充盈时，每秒7500立方米的水汹涌越过维多利亚瀑布。水量如此之大，且下冲力如此之强，以至引起水花飞溅，远达40公里外均可以看到。维多利亚瀑布的当地名字是“Mosi-oa-tunra”，可译为“轰轰作响的烟雾”。彩虹经常在飞溅的水花中闪烁，它能上升到305米的高度。
1855年11月，苏格兰传教士和探险家戴维·利文斯敦成为第一个到达维多利亚瀑布的欧洲人。他初次听到关于瀑布的事是在四年之前，当时他和威廉姆·科顿·奥斯威尔抵达赞比西河岸以西129公里处。然后，在1853年与1856年之间，利文斯敦与一批欧洲人一起首次横穿非洲。利文斯敦希望非洲中部能向基督教传教士们开放，从非洲南部向北旅行经过贝专纳（现在的博茨瓦纳），到达赞比西河。然后，他向西到安哥拉的罗安达沿海。考虑到这条线路进入内陆太困难，他又调头东向，大致沿着赞比西河前行，1856年5月到达莫桑比克沿海的克利马内。奇怪的是，探险家们并没有因发现了维多利亚瀑布而兴高采烈，尽管他后来对此事有“如此动人的景色一定会被飞行中的天使所注意”这样的描述。对利文斯敦而言，这瀑布实质上就是一垛长1676米、下冲107米的水墙，也是基督教传教士们试图到达内陆土著村落的实际障碍。
对他而言，旅行的重点是发现瀑布以东的巴托卡高原。如果赞比西河被证实是可全线通航的话（它不能通航），在他看来，这一地方可作为潜在的居民点。尽管他以感觉有所“进展”的方式表达对发现瀑布的失望，但利文斯敦还是承认瀑布是如此壮观，以致只能以英国女皇维多利亚的名字命名。
瀑布只是一条壮观的河道的起点，因为水雾缭绕的河流在其通过一窄狭的峡谷途中立刻变得波涛汹涌。峡谷来回曲折72公里，这些急转弯是由岩石的断层引起的，几千年来，岩石一直受到水力的侵蚀。赞比西河逶迤穿过由一层层的砂岩和玄武岩构成的高原，而断层形成的地方正是这些不同岩石的交汇点。南非的瀑布在南非，奥兰治河在辟通花岗岩峡谷之前，在奥拉皮斯瀑布处跃过高原边缘，瀑布跌下146米。花岗岩是最坚硬的岩石之一，很难想象能任凭这水力侵蚀出这样的峡谷。干季的奥兰治河并不比溪流大多少，但是，春雨引起河水猛涨。该瀑布被贴切地称为奥拉皮斯，这是一个源自霍顿督语的专门名词，意为“有巨响的地方”。
尽管扎伊尔的洛福伊瀑布有335米的落差，任何时候都能给人深刻的印象，但它也随季节而变化。
非洲以有图盖拉瀑布而自豪，它是非洲最高的瀑布。实际上它是由5个小瀑布组成的瀑布系列，河水令人惊奇地陡降945米。
莱索引托的马莱楚尼亚瀑布在冬季结冰，外形怪异的冰柱唯有宁静方能相配。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]布尔日大教堂 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021016278775.jpg[/img] 以设计协调和比例均衡而令人称羡的布尔日·圣·斯蒂芬大教堂建于12-13世纪，是杰出的哥特式建筑之一。它的门楣，雕塑和彩色玻璃窗特别引人注目，除了建筑的美观性外，它还显示了法国基督教的权力性。
布尔日大教堂位于巴黎南部大约200公里远的地方。始建于1195年，历时60多年才完工。与沙特尔大教堂一样是第一批哥特式建筑，隶属于同种风格建筑中的佼佼者。与沙特尔大教堂形成鲜明对照的是，布尔日教堂是具有风格独特的、典型法国哥特式建筑的起点。唱诗班的席位于1214年完成，中心广场于1225-1250年之间建成，但西面的正面建筑直到13世纪70年代才告竣工。北面的塔楼于1505年倒塌，1542年又得以重建。教堂设计风格俭朴，两个侧面的走廊、两个回廊，没有教堂的十字型翼部。据说这种建筑风格的灵感来自于巴黎的兰斯大教堂。但教堂的内部与兰斯教堂的风格迥然相异。中心广场的面积几乎同沙特大教堂的一样大，15米宽，37米高。但是拱廊的高度达20米，这比沙特尔大教堂的高度要高出6米，因此在视觉上收到了更好的效果。由于没有十字型翼部，广场的空间获得了侧面的透视效果和紧凑感。
第一个回廊的天花板的高度是 21.3m ，第二个 是 9.3m。两个回廊天花板高度的不同使得第二个回廊也能像第一个那样修建三拱式拱廊和天窗。第一个回廊、小型化处理第二个回廊和中心广场的空间构成了独特的金字塔空间形式。大门上粘贴的图画是"最后的审判"的主题画。其后右侧大门上的是"圣艾蒂安"主题画，左侧的是"圣母玛丽亚"的主题画。当地下室还处于建筑中时，还没有制定修建后殿的计划。当地下室完成后，后殿也将被建筑。因此后殿因该很小，并且建筑在地下室的基座上。
布尔日大教堂尤以其设计协调和比例均衡而引人称羡不已，它的门楣，雕塑和彩色玻璃窗特别引人注目，不仅仅具有建筑上的美观性，大教堂的存在同样显示了法国基督教的权力性。
大教堂坐落在一个花团锦簇的花园中，厅堂的四周环绕着间隔整齐的高大扶壁，格外引人注目。看起来仿佛是在腾飞跳跃。在欧洲的哥特式建筑中，布尔日大教堂堪称其中的典范。
[img]http://www.21page.net/zoneimages/20021016258232.jpg[/img]
[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]东海岸温带和亚热带森林区 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021016418331.jpg[/img] 包括若干保护区的这个景点座落在澳大利亚东海岸最显著的斜坡处。著名的地质学景观环绕着火山口防护罩展现在人们面前。在这里还可以观赏到大量的濒临绝迹的多种雨林。而这些景观对世界科学研究和自然保护都具有重大意义。
尽管澳大利亚只有0.3%的面积是热带雨林区，但这些地区里保存着澳大利亚大约一半的植物种群和三分之一的哺乳动物与鸟类物种。
这个地区之所以被列入世界遗产名录是因为这里具有十分显著的生物多样性并生存着大量的稀有生物。中东部雨林保护区有很高的保护价值，这里是大约200种稀有甚至濒危动植物的理想栖息地。这个公园或者说保护区包含了五种目前可以划分的主要雨林类型，这里还包括新南威尔士州的一些从未受过人类干扰的原始森林，同时，这里还有大片保存下来的重新形成的雨林，所有这些特点使这个保护区得以列入世界遗产名录。
中东部雨林保护区包括了五十多座列入世界遗产名录的国家公园，植物保护区与自然保护区在一系列被破坏的雨林地带延伸了五百多公里,从昆士兰州的布纳，这里紧挨着新南威尔士州的南部边界，一直到新南威尔士猎区内，这里在悉尼北方不到300公里。中东部雨林保护区面积共达366507公顷，其中有59223公顷在昆士兰州境内，307284公顷在新南威尔士州境内。
中东部雨林保护区的前身被称作"澳大利亚东海岸温带与亚热带雨林公园"， 澳大利亚东海岸温带与亚热带雨林公园内的十六个保护景点中包括了203000多公顷的国家公园和植物与自然保护区，这个公园1985年时已经被联合国教科文组织的世界遗产计划收录。
1985年澳大利亚联邦政府正式向联合国教科文组织递交了提名书，要求该组织将新南威尔士地区的温带与亚热带雨林列入世界遗产名录。
在经过了世界自然保护协会的全面评估后，澳大利亚政府递交的提名书被联合国教科文组织受理，1986年11月联合国教科文组织接受了提名书中的大部分内容，决定将"澳大利亚东海岸温带与亚热带雨林公园"列入世界遗产名录。
扩展后的保护区被命名为"澳大利亚中东部雨林"或者CERA，新列入的景点使这一地区被列入世界遗产名录的景点增加到了四十多个。
到1997年，新南威尔士州政府已经完成了将大部分列入世界遗产名录的景点从政府森林改变成国家公园的任务，所有的这些包含有温带与亚热带雨林地区的国家公园或保护区都被重新命名，统称为"澳大利亚中东部雨林保护区"，统一列入世界遗产名录。
[img]http://www.21page.net/zoneimages/20021016273155.jpg[/img]
[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]基里瓜考古公园及遗址 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021016438427.jpg[/img] 考阿克·斯凯的都城自2世纪起就有人居住，城内拥有8世纪的许多建筑杰作，以及使人印象深刻的刻有花纹的石柱和石刻的历法，这些为研究玛雅文明提供了精粹的原始资料。
这一考古地点是古典时期早期的前玛雅人首都。这一事实的确认要归功于从公元5世纪留传下来的两块颇有纪念意义的石头。玛雅人最初受制于与之毗邻的古潘国，古潘位于洪都拉斯境内，也是世界文化遗址之一。公元737年，玛雅国王杀死了古潘国王，玛雅人从此获得独立，这便是长达一个世纪的玛雅辉煌时期的开始。其辉煌历史的最后纪录出现在建于公元810年的一座建筑物上。
从审美学的角度看，这一遗址的价值在于其精湛的雕刻艺术，堪称中美洲远古时期的极品。遗址内有12个巨幅雕刻和13个纪念碑。这些用砂石而不是用金属器具直接雕刻而成的纪念碑，是玛雅人审美观念和艺术技能的杰出代表。
主要建筑群包括通向南部的雅典卫城和通向北部的大广场，其周围有许许多多的纪念碑。与其他玛雅遗址不同的是，这些纪念碑与祭坛并无关系。成形于711年、宽度为10.66米的F纪念碑，是玛雅人最大的纪念碑。在这些纪念碑上雕刻着国王，雕像挺直地站着，目光前视，头戴镶嵌羽毛的头盔。
12个巨幅雕刻宽达4米，这些石碑保留了岩石的原始形状，上面刻有双头怪物，怪物的口中现出了玛雅国王。
基里瓜的石刻纪念物上还刻有迄今未被破译的象形文字，推测其内容涉及社会、政治和历史事件，根据这些内容，可大体勾勒出玛雅人的生活、文化和历史。尤其是F和D纪念碑，其形态的高雅和象形文字的清晰，在诸石中显得尤为突出。
如今，基里瓜考古公园已经对公众开放，为了防止热带气候的无情侵蚀，对碑面加了保护。基里瓜境内的玛雅殖民地位于埃尔－蒙特瓜大山谷底部，每天吸引着来自世界各地的参观者，其精湛的雕刻艺术令人们叹为观止，这无疑是玛雅人最原始和最美妙的艺术世界。
[img]http://www.21page.net/zoneimages/20021016355568.jpg[/img]
[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]马丘比丘（古神庙） [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021016360272.jpg[/img] 马丘比丘古庙位于一座非常美丽的高山上， 海拔两千四百三十米， 为热带丛林所包围。 该庙可能是印加帝国全盛时期最辉煌的城市建筑，那巨大的城墙，台楷，扶手都好像是在悬崖绝壁自然形成的一样。 古庙矗立在安第斯山脉东边的斜坡上， 环绕着亚马逊河上游的盆地， 那里的物产丰富。
出现于15世纪的马丘比丘原为一个崇拜太阳并有着神秘的宗教仪式民族的居住地，在那里，女人大大多于男人。马丘比丘--意为"古老的山巅"，位于乌鲁班巴河上方457米的秘鲁境内的安第斯山上，它像个巨人，栖息在两座山峦间的马鞍形的山脊上，那里曾是个宗教活动之地，又因世人无法得知其原始的名字，故借其附近一座山脉之称而得此名。
耶鲁大学的考古学家海拉姆·宾汉于1911年发现了这一遥远的，占地2公顷的古迹时，他确信自己已成功地找到了维卡班巴--盛传的印加人最后的避难所。自从西班牙征服者从其首都库斯科赶走了他们的印加帝王之后，他们在这里幸存了36年。宾汉当时被他们眼前见到的一切惊呆了，他立即把自己的最初感觉记录下来，他写道："我这才开始认识到，这里的城墙和它周围合成半圆形的庙宇，是世界上最最美的石方工程。它们简直令我不敢相信自己眼睛！"这些工程很壮观，这一点毫无疑问，但是宾汉当时确认的关于这里的考证，如今被认为是错的。马丘比丘的真实名称以及关于该地其他种种说法，如今看来，纯属推测而已。
这里与其说是个城市，不如说是个宗教活动的了聚集地。它建成的年代尚是个未知数，不过很可能是建于15世纪末，印加帝国向外扩张势力的鼎盛时期。有人估计说这里至少居住1500人。从挖掘出的头骨，能推断其女性人数与男性人数的比例为10:1，这一点支持了下述的推测：这里曾是个宗教祭奠活动的场所，这里的人们崇拜太阳，因为女人被视为太阳的贞女。
对于马丘比丘的人们崇敬太阳的推测，还出自另一个迹象，就是"拴住太阳的地方"的一座建筑。这是个奇妙的石头结构，似乎是个复杂的天文装置，当其他东西都残迹全无时，唯独它却能幸存至今。据猜这是用来计算一些重要的日期的，如夏至，冬至等。它的名字好像与一种庆典有关，因为据称在冬至那一天太阳被拴在这里。而且，在太阳塔上，似曾有过对太阳系的观察与研究。那个塔是个马蹄形的建筑，朝东的一扇窗子很特殊，它在冬至那一天，可以抓住太阳的光线。再者，在三窗寺，那三扇排成一直线的窗户，以及屋子中央那一块笔直的长方形的石块，这些显然都有着特殊意义的，每当夏至或冬至日，印加人便在此举行太阳节的庆典活动。
马丘比丘处处是花园、通道、宏伟的建筑与宫殿。这里有痕迹显示出沟渠、水池、浴池、以及玉米、土豆和其他蔬菜。高低不一的花园和道路用石阶相连。这些古迹，从西班牙入侵时期就是一个谜，一直被莫名其妙地忽略了。有的说是因为印加部落间的内战玷污了这里的美丽的圣洁。
海拉姆·宾汉评论说马丘比丘的砖石建筑是令人难以置信的奇观。当地人把巨大的花山岗岩石块砌在一起，却又不使用砂浆，这简直是个奇迹。各种不同形状的石块，意被如此巧妙而又精确地相互拼合起来，成为一体，所筑成的石墙，使人难以觉察到石块间的接缝，看上去，它好像本身只是一大块石头，这远古时期如此超凡的技巧，真是太不可思议了！当宾汉来到这里时，这座被遗弃了数百年之久，又被森林蚕食了的古城，已是满目疮痍，唯独其石砖建筑结构遭到毁坏程度之少的，确令人意外。
有人断言印加人不可能在没有铁制工具，没有马犬畜，没有车轮知识的年代里，建造出如此绝妙的砖石建筑。他们确是极具智慧的民族，即使如此，若没有用来进行切割与运输整块巨石的实用工具，决不可能建造出马丘比丘来。鉴于这一点，便开始传出了外星人光临，上天之灵的创造等等妙说。另一个更简洁的说法则把这一切归功于印加帝国的祖先的成果。虽然人们迄今无法断定，马丘比丘是如何建造而成的，但是它的存在，总使人们饶有兴味地想探知更多一些，关于创造了这一伟迹的那些神秘而又充满了智慧的先祖的一切。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]宰比得历史古城 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018329556.jpg[/img] 1993年根据文化遗产遴选标准C(II) (IV) (VI)被列入《世界遗产目录》
这座城是国内军用建筑，它都市化的设计具有杰出的艺术性和历史价值。除了也门的首都，从13到15世纪，宰比得因它的伊斯兰大学而闻名于阿拉伯和穆斯林世界。
宰比德位于沿着红海的狭长、炎热的提哈迈平原。离海岸25公里，而且距上高原较近，它在连接荷台达港与塔伊兹城海拔较高的的道路边。在更大范围内说，它过去座落于亚丁―麦加的路线上，是印度与麦加间通道的一部分。宰比德因在公元7世纪就已存在，拥有著名的大学（伊斯兰的），并且是政治和贸易中心。
城市历史：
宰比德在7世纪就已存在，那时是先知穆罕默德生活的时代，穆斯林力量在提哈迈平原已经建立。伊本·齐亚德，齐亚德王朝（818――1018）的建立者，把宰比德作为首都。他修建了防御工事并构造了运河系统。他的后代建立了大清真寺并扩建了较早的阿萨清真寺。在两次破坏和重建后，城市到纳贾王朝（1021－1156）和马赫迪王朝（1159——1173）时遭受了更进一步的损坏。它的防御工事与宫殿被破坏而且面积也减少了。1228到1454年间统治提哈迈平原和南也门的阿苏勒王朝，是该国在古代与中世纪最繁荣的时期。宰比德再次成为政治和文化中心。其大学的影响遍及伊斯兰世界而且跨越了印度洋。与他们之前的统治者阿尤比一样，阿苏勒王朝也是建设者；他们建筑了清真寺、伊斯兰学校、喷泉和道路。他们的建筑创新，例如穹顶，已经永存下来。这个时期的建筑遗址几乎未保存下来；在宰比德，仅有法蒂尼亚伊斯兰学校（Fatiniya madrassa） 保留了下来。 宰比德的衰落开始于塔希尔王朝统治时期（1454——1517），特别是在第一次奥斯曼征服时期（1545——1638）。
城市结构：
宰比德的街道与小巷网，占地135公顷，被保围在一个椭圆形的防御工事墙内，仍然是按照其非常早的规划组织的。较宽的街道，其形状几乎是环形的，似乎是较早的城墙路线的重造。城堡、大清真寺和Asa清真寺组成了城市景观的主要焦点。烤硬的覆盖着白色的刷墙粉的砖块是组成这个均匀的建筑整体的主要物质。它为装饰建筑的几何学的图画和书法提供了良好的支持，特别是在许多宗教建筑上，包括86座清真寺和伊斯兰学校。院子房间是城市的家庭建筑的基本要素，也包括有茅草屋顶的泥砖房屋。这种建筑风格，在宰比德以其最完美的形式出现，在提哈迈平原随处可见。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]萨那古城 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018790813.jpg[/img] 1986年根据文化遗产遴选标准C(IV) (V) (VI)被列入《世界遗产目录》
世界遗产委员会评价：
萨那位于海拔2200米的山谷里，当地居民已居住了2500余年。在七世纪和八世纪期间， 此城变成了伊斯兰教的重要传播中心。其中的政治和文化遗产包括106座清真寺，12座哈玛姆寺和6500间会所，全部建于11世纪前。萨那城的多层塔和庙增添了景点的美丽。
萨那位于海拔2200米的山谷里，当地居民已居住了2500余年。在七世纪和八世纪期间， 此城变成了伊斯兰教的重要传播中心。其中的政治和文化遗产包括106座清真寺，12座哈玛姆寺和6500间会所，全部建于11世纪前。萨那城的多层塔和庙增添了景点的美丽。
萨那城位于阿拉伯半岛西南端，座落在海拔2300米的丰饶盆地中，同时又处在穿越也门山脉的主要交通线上，与非洲之角遥相呼应。红海与印度洋在此处汇聚在一起，这一区域是古代阿拉伯人生活的心脏地区。遗址公元2世纪即已存在，历史上的萨那古城是宗教和贸易中心，现为也门的首都。
萨那历史：
萨那城堡，建于古代萨巴王国之地。公元3世纪，在城堡外西南面修建了新王宫，即著名的古丹宫。萨那城则是围绕着这些公共建筑发展而来，先是在东面，之后向西扩展。公元525至527年，埃塞俄比亚人为防范基督徒入侵，占领了萨那和也门高地，但不久即被波斯人逐走。
自公元628年起，伊斯兰势力逐渐渗透到阿拉伯半岛南部。萨那成为伊斯兰教义在利比亚到伊拉克之间广大地区的主要传播中心。630年在古丹宫西侧盖建了大清真寺。公元8到9世纪，巴格达的阿巴斯德统治期间，萨那北部建立了一座王宫。
898年，也门历史上最主要的穆斯林教派，载德"伊玛目"教派成立。公元12和13世纪，阿尤布王朝时期，在大清真寺西又盖了一座王宫。16世纪奥斯曼统治初期，1597年在城西建清真寺，在城北建住宅区。
城市结构：
萨那市内星罗棋布的街道是按公私不同用途区分的。从城门到住宅街门，从主要街道到集市，这种分类避免了城市规划的杂乱无章。另外还有许多花园与城市融为一体。城墙环绕着一块神圣不可侵犯的地方。各种各样的建筑材料－石头、砖、土坯、大理石、彩色玻璃－将不同的材料缝隙、颜色、纹理和谐地同时显现出来。塔楼式的住宅，悦目的褐色墙面以及粉刷其上的耀眼白色，与清真寺的尖塔和圆形穹顶相映生辉。
"在残缺的城墙内"萨那"提供了一种建筑风格总体一致的典范，其设计和各个细节反映了具有伊斯兰早期空间特色的一种有序结构，这种结构随时光流逝而日渐珍贵"。（IV）作为极易损坏的同时期社会变迁遗物，萨那房舍已经成为经典的、独一无二的传统人类活动文化遗产。（V）萨那古城是回历初年伊斯兰教义四处传播最直接最实际的见证。（VI）
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]城墙环绕的希巴姆古城 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018303158.jpg[/img] 1982年根据文化遗产遴选标准C(III) (IV) (VI)被列入《世界遗产目录》
世界遗产委员会评价：
十六世纪的希巴姆城堡被军事防御墙环绕，是基于垂直建筑规则建造的最古老，最杰出的都市规划典范之一。在悬崖上的这座塔状建筑给人印象深刻，由此这座城市得名"沙漠中的曼哈坦鸡尾酒"。
希巴姆建立于公元3世纪，位于鲁卜哈利沙漠南部边缘的繁忙商旅通道上，古城突出耸立于哈德拉毛河谷傍边的小山丘上，数道季节河交汇于此，其中主要的季节河－哈德拉毛河在这儿逐渐狭窄，希巴姆城三面映掩在茂密的棕榈树林之中。历史上希巴姆以采矿业著名，是商队驿站镇和行政中心。
希巴姆历史：
3世纪时，由于贸易兴盛，当时哈德拉毛首府沙布瓦被希巴姆取而代之。回教初兴时，希巴姆的作用日趋重要，因此成为伊斯兰政权在哈德拉毛西部的首府。746年， 希巴姆成为哈德拉毛地区进行反抗倭马亚王朝斗争的中心。后来，希巴姆又成为易巴德派信徒支援哈瓦利吉教派的中心，这一地位一直保持到11世纪。
10世纪时，希巴姆成为主要商业中心，特别以经营哈德拉毛河谷出产的耶枣和纺织品而闻名，商业中心的作用持续了几个世纪。1219年希巴姆被也门的阿尤布王族征服，自此成为阿尤布王族在哈德拉毛西部的统治中心。1520年，首府地位被塔里姆取代。
1298年和1532年，希巴姆两遭洪水灭顶之灾。18世纪，希巴姆经历了一段繁荣时期－这要归功于移居到东非、印度，特别是移居到东南亚的希巴姆人汇寄了大笔款项。
城市结构：
希巴姆东部城堡围墙中的房屋布局借鉴了穆斯林的城市风格。无论是相邻住户还是街区之间，街道都是蜿蜒曲折的，因此尽管市区方圆不过1公里，却无法取得通览全城的视角。而曲折的街道增大了视线障碍，各栋房屋彼此遮挡。高耸的建筑密集地排列在山上，可以更有效地抵御洪水。东部的500多座房屋从沙漠中拔地而起，涂上白色灰泥的房顶可以抵挡雨水冲刷。房屋自上而下逐渐加宽，墙脚也涂有防渗水的涂料。狭窄封闭的房屋正面从5层直到9层装饰着木门和其他装饰，部分装饰是12世纪的遗物。所有这些迷人的建筑，大部分可以追溯到16世纪。居住其间的7000居民享有5座清真寺，其中一座建于8世纪。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]阿拉伯羚羊保护区 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018888332.jpg[/img] 1994年根据自然遗产遴选标准N(IV)被列入《世界遗产目录》
阿拉伯羚羊保护区位于阿拉伯沙漠研究生物地理学的省份。这一地区以其拥有能够在这种恶略环境中生存的阿拉伯瞪羚种群而著称，并且还是另外几种动物的栖息地，例如濒危的波斑鸨，是一种涉水禽鸟，是当地众多鸟类中的一种。阿拉伯羚羊保护区是当地最大的一片保护地，是世界上阿拉伯羚羊唯一的自由生存地。成功地重新引进羚羊，是为了使具有多样性和独特性的沙漠生态系统得以更新的过程之一。
哈拉西斯平原位于阿曼中部地区。附近最大的定居点是西边的海马。东南是炼油中心里马和迈尔穆勒。作为印度洋的一部分，阿拉伯海的海岸线构成了保护区的东部和南部边界。哈贾尔山脉围绕在北方，南面是佐法尔山脉。该地区不受法律保护。1979年26号皇家法令授权建立国家公园和自然保护区。但从没有实施。1994年列入世界遗产名录。保护区占地面积为2,750,000公顷。海拔从海平面上升到300米。
哈拉西斯平原是一块海拔100-150米的台地。整个地区分布着一些略微倾斜的内陆灌溉平原，海岸悬崖以及冲击平原。台地主要由中新世喀斯特石灰岩构成。东部边界是100米高的峭壁。向下延伸到胡格夫洼地，把胡格夫洼地与大海分开的杰纳巴山高300米。哈拉西斯台地的南部边缘是悬崖。保护区东南的迈德赖凯角高出海平面205米。杰纳巴山是被切开的白垩纪砂岩，土壤大多是岩石上的浅沙土。木化石在石灰岩表面，峭壁上化石丰富。
伴有浓重雾气层的独特沙漠气候。夏季（5-10月）气温超过30℃。最热的7月平均达34℃。冬季，1月和2月气温可能降至15℃。年平均降雨不到50毫米。有时几年滴雨不下。不过一年当中，尤其在10月到来年4月，哈拉西斯平原夜间和清晨有数量可观的降水。由多种环境因素造成的雾气，在海岸地带形成降雨。在内陆则形成高温。从春天到秋天，这种明显的气温梯度每日午后都能形成强烈的海风。夜晚，这种气温梯度达到平衡，潮湿的空气凝结成雾，如果风速下降，这些雾气就沉降到地面，凝集成数量可观的淡水。在不定期的降雨间隔内，这类降水明显有助于动植物生长。
生物量很低，生长速度很大程度取决于本地沙土和石缝的含水量，以及灌溉方式。大多数地区植被稀疏。在洼地中长有小片树林和低矮灌木。最普遍的植物类型是金合欢、瓜叶菊。有零星分布的低矮灌木和雨后出现的短生植物。这些半沙漠植物在雨后或凉爽季节被野生动物食用。
哈拉西斯平原南部边界的大面积干涸河床附近，可以发现广阔的金合欢和牧豆树。许多生长多年的树木将根扎到很深的地下水层。大量树木濒临死亡只有很少的幼树可以更换。苔藓从死树中生长出来，从雾气中汲取水分。雾气造成的高湿度也能滋养大片树木。
动物属于典型的阿拉伯半岛类型。最常见的一些食肉动物有红狐、沙狐。平原上的其他食肉动物有山猫，偶尔也能看见豺狗。狼曾对本地牲畜造成严重伤害。但早被驾车的牧民猎杀殆尽，剩下的现在生活在洼地荒野和南部的干河床上，以及杰纳巴山上。整个平原都能看到的是孙河兔。刺猬分布广泛，但很少见到。啮齿类有跳鼠和豪猪；数量最多的食草动物是阿拉伯山地瞪羚和沙地瞪羚。有时可见到努比亚巨角塔尔羊，它们生活在胡格夫峭壁上，杰纳巴山和迈德赖凯角；重新引入的阿拉伯长角羚是平原上生活的最大的哺乳动物。1972年，阿拉伯地区最后一只野生长角羚在平原上被捕杀，这一物种被认为已经灭绝。1980年从美国重新引进10只人工喂养的长角羚，自由放养后从1986年的33只增加到1993年的161只；本地爬行动物有灰色巨蜥和刺尾蜥蜴、响尾蛇、大口沙腹蛇、猫林蛇。小型爬行动物有石龙子、飞蜥、壁虎。平原地区6年内记录到168种鸟类。有金雕、波斑鸨、冕沙鸡、栗腹沙鸡、黑顶雀百灵、戴胜百灵、凤头百灵、灰伯劳、褐颈渡鸭、海鸥、大红鹳；小盐沼和盐泉是重要的植物绿洲，吸引了各种鸟类和哺乳动物。
哈拉西斯平原和接壤地区现在成为自由活动的阿拉伯野生动物的避难所，包括仅存的阿拉伯长角羚；这里还是中东地区波斑鸨唯一全年受到保护的地方。在哈拉西斯平原和接壤地区，通过一些牧民的帮助，野生动物保护法规得以实施。打猎活动近年受到限制，当地野生动物得到恢复。从50年代起，狩猎协会开始组织对长角羚，瞪羚，波斑鸨进行射击、诱捕和追猎。1972年最后一只长角羚被捕杀。整个地区野生动物数量锐减。1975年起全面禁猎，1980年重新引进长角羚。当初在也门人民民主共和国与国际保护组织合作捕捉到长角羚后，1962年带到美国繁育。后来从美国运来的10只长角羚连同其他地区捕捉的长角羚被重新放养，现在已增加到161只。长角羚现在得到充分保护，长角羚保护计划还使得巨角塔尔羊和波斑鸨的数量增加。
一个可喜局面是当地人将长角羚当作自己的财产加以呵护。他们希望从中得到回报，并作好了保护准备。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]巴塔考古遗址 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018511624.jpg[/img] 1988年根据文化遗产遴选标准C(III)(IV)被列入《世界遗产目录》
巴塔是一个史前的遗址，靠近阿曼苏丹国的一片棕树林，并和周围的遗址一起，共同组成了公元前三千年时最完整的村落和墓地的遗迹。
巴塔遗址位于巴塔村庄附近，距离伊卜里30公里。这处遗址可以追溯到公元前第三个百万年，当时，这里是美索不达米亚地区重要的石头和青铜产地。其中，特别是一些坟墓的保存程度惊人的完好。人们在这里所进行的挖掘工作已经表明了这里对阿拉伯半岛的早期文化的理解具有极为重要的作用。
这处遗址可以划分为三个独立的考古地带：第一部分恰好位于巴塔村以北，这里有一处居民房和公共墓地的遗址，这座居民房是由5个由石头砌成的塔楼和一系列呈矩形的房子组成的。公共墓地遗址处又划分为两个部分，即散布于岩石林立的山坡上的石墓和密密麻麻汇集于一起的呈“蜂窝状”分布的石墓；第二部分是坐落于巴塔以西2公里处的阿尔库姆城堡；而在巴塔东南21公里的地方，位于艾因的一群“蜂窝式”的坟墓则构成了第三部分遗址的景观。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]库塞尔阿姆拉 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018175885.jpg[/img] 建于8世纪早期，这座沙漠城堡保存得非常完好。它有时被作为军事要塞，有时又成为倭马亚哈里发的临时住所。这座精美的小宫殿最突出的是它的接待厅和浴室，富丽堂皇，并装饰有许多反映那个时代艺术特色的壁画。
这个建筑物最初修建时，可能是作为倭马亚哈里发(705-715)的临时住所兼娱乐场所，但是无可厚非的是，该建筑物对于了解伊斯兰艺术在其发展的初期阶段的特征来说具有非同寻常的作用。哈里发还负责组织修建了壮观的大马士革大清真寺。这个建筑物的扬名正是得益于库塞尔这个名字，库塞尔是小城堡的意思，这完全是由于其尺寸的确很小而得名的，但是丰富多姿的装饰物足以弥补了空间上的狭小，这些装饰物使其独具特色，韵味十足。在得以延存下来的建筑物的围墙内，主要的组成部分是一个接待厅、三个上面覆盖着拱顶的走廊和一个具有罗马浴室风格的浴室。实际上，墙壁上全部是壁画，这些壁画可能是出自于叙利亚或阿拉伯的艺术家的杰作。这些图画具有赞美哈里发的伟大力量的象征意义，但是有些图画难以辨认：例如，在入口处右边的墙壁上，是一幅描绘当地的统治者对穆斯林君主所具有的无限敬意的图画，这幅图画就难以分辨出来。狩猎的一些画面及浴室中的装饰物品的保存实属完好，尤其引人注意的是一幅作于炮塔上的饰有占星术画面的图画。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]佩特拉 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018830562.jpg[/img] 它的历史可以追溯到史前时代，是纳米泰人沙漠商队建立的城市，是阿拉伯、埃及、叙利亚腓尼基之间的交通要塞。佩特拉一半突出，一半镶嵌在环形山的岩石里，到处是小路和峡谷，是世界上最著名的考古遗址。古希腊建筑与古代东方传统在这里交汇相融。
佩特拉约建于公元前300年。从佩特拉中部出发经半小时的山路便到达代尔，有人称这为修道院，也有人称之为庙宇。
这是又一座类似于宝库的在岩石中建成的巨型建筑――高40米，宽46米。入口高达8米，使得任何站在里面的人都显得极其渺小。进入其中后有一巨室，石阶尽头是一壁龛，其中或许存放过一位神的塑像。持某种观点的人认为，代尔是重要的进行宗教庆祝活动的场所。前面的空地是专门容纳前来朝拜的巨大人群的。 提到佩特拉，很可能有人会脱口说出一名很熟悉的名言“一座玖瑰红的城市，其历史有人类历史的一半。”这是19世纪的一个英国诗人J·W·柏根的一首诗里的一句。几年之后，当伯根去该地参观后，他不得不承认当初所作出的此番描述是不确切的，佩特拉并非是玫瑰红色的，它甚至不能称为一座城市，却更像一座纪念碑似的公墓――这儿的房屋可能是泥制的，现在已不复存在。
这里有许多元法解答的问题，而神秘的气氛使得这原已特别的地方更具吸引力。公元前6世纪，一支称作纳巴泰的游牧部落控制了约旦阿拉伯干河（意为一年中某段时间内河水泛滥的沟壑或干洒谷）的东部，亚喀巴与死海间的一片长峡谷区域。由于控制了重要的贸易通道，纳巴泰人变得强大而富有，佩特拉是他们的遗产。这处的墓碑群曾被当作是房屋，现在人们认识到这是些坟墓，开凿于海拔914米的难以到达的岩石中。有的图案细致典雅；有的是纳巴泰特色的“阶梯式”山墙压顶装饰，体现了埃及和亚述建筑的风格。整个建筑重点放在正面，内部则是毫无装饰的巨室。
公元106年，佩特拉成为罗马帝国的一部分拥有广场、公共浴室、剧场等所有古罗马文化常有的建筑。随着古城巴尔米拉消沉了。几百年中，佩特拉只为当地部落的居民所知。
公元1812年，佩特拉被重新发现。当时一个名叫约翰·伯克哈特的瑞士探险者，能说一口流利的阿拉伯语，打扮得像一名穆斯林。他说服了当地的一位向导，表示希望能在一座墓前敬献一头山羊。有人谣传说这座墓的附近有一座被埋没有城市。那位向导带着伯克哈特，沿着如今游客到佩特拉的必经之路锡克――－一条深陷在岩石的狭窄的裂缝――来到一座令人难忘的建筑物前，其正面宽27米，高40米。
这座建筑就是“宝库”。这一建筑的设计风格与其说是纳巴泰式，不如说是古典式的。尽管如此，宝库仍是佩特拉最著名的纪念碑。正面顶部的瓮被认为曾是用来存放某位法老财宝的，以前许多的旅游者曾尝试用枪击中这只瓮以获取其中的财宝。
山谷在宝库的一边展开，展现出众多的开凿于岩石中的坟墓。这些墓由粉色的沙岩构成，也掺杂着很多其他颜色。有的碑上的雕刻暴露在风中，受到侵蚀而无法辨认。有足够的考古学方面的证据表明，早先的佩特拉既不是玫瑰红的也不是类似鲑鱼的粉红色，而灰泥粉饰，与今天看到的情况完全不同。另一方面，当人们沿着狭窄、隐蔽的锡克前进时，忽然间看见了阳光坚照射下的宝库正面，毫无疑问，这样的经历在任何时代都给人一种惊奇的感受。
高地另一段陡峭的山路通往阿塔夫山脊。在一片人造的高地上有两方尖碑，山腰再往上一些是另一块被夷平的地，约有61米长，18米宽。高地被理解成用于举行祭祀仪式的地方。高祭台上是放祭品的地方，纳巴泰人供奉两个神：杜莎里斯和阿尔乌扎。这里的祭台有排水道。可能是用来排放血的，有迹象表明，纳巴泰人曾用人来进行祭祀。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]圣谷 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018683300.jpg[/img] 圣谷是世界上基督教早期最重要的修道士的聚居地。它的许多修道院年代已十分久远，引人注目地座落在崎岖不平地谷中，附近是黎巴嫩山林遗址，这里的树木是古代宗教建筑优质的木材。
圣谷是黎巴嫩最幽深、最美丽的山谷之一，是典型的世外桃源。在峡谷的底部流淌着发源于圣松山脚的卡迪沙河，在峡谷的著名的雪松林之上耸立的是黎巴嫩境内海拔最高的山峰。
“Qadisha”这一词源于闪族语系，它的词义是“神圣的”，因而Wadi Qadisha的意思就是“圣谷”了。圣谷中有一些天然山洞以及由人搭建起的石屋，这些建筑自公元前3世纪至古罗马时代一直有人居住。另外圣谷中还散布着一些用石头建成的小礼拜堂、寺院以及一些偏僻的修道院。早在中世纪早期，这里就成了修道士、隐士、苦行修道者的收容所。这些虔诚的教徒属于不同的教派，这些教派大多是因为对于基督本质的认识不同而形成的，他们中有基督教教派、基督一性论者以及基督一志论派等。那时圣谷中居住着很多信徒，其中甚至还包括伊斯兰教教徒。这里的居民讲着各种语言，有希腊语、阿拉伯语以及埃塞俄比亚语等。圣谷被一分为二，每一部分都分别以一处修道院的名字来命名。
圣谷从基督教早期就一直是修道士的聚集地。黎巴嫩山林里的树木是圣林的残存者，同时也是古代非常珍贵地建筑材料。 圣谷的修道院是残存下来的最重要的反映基督教根本教义的典范。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]提尔 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018277539.jpg[/img] 提尔据说是紫色颜料的诞生地。它是最雄伟的腓尼基城市，统治着一些海域，建立了象卡地兹和迦太基这样繁荣的殖民地。它的历史地位在十字军东侵之后逐步衰落，但仍保留了许多主要是罗马时期的重要的考古遗物。
提尔始建于公元前3000年之初，最初是由一个大陆定居区和一个离岸不远的中等规模的岛屿城市组成。但直到公元前1000年，这个城市才达到鼎盛时期。公元前10世纪，提尔的国王海拉姆通过填海造陆的方法将两个岛屿连接起来。随后他又用同样的方法在浩瀚的海洋中营造出相当可观的陆地。
腓尼基人的扩张开始于公元前815年，当时来自提尔的商人在北非建立了迦太基。最终她的殖民者遍布地中海和大西洋沿岸，同时也为这个城市带来了繁荣的海上贸易。然而，繁荣和富强也引来了敌人的垂涎，公元前6世纪初，古巴比伦的国王尼布甲尼撒二世围困这座四面高墙的城市长达13年之久，提尔顽强不屈，巍然屹立。但也可能是当时大陆城市的居民考虑到岛屿完全将其放弃了，公元前332年亚历山大国王在希腊和波斯之间的战争中占领了这个具有重要战略地位的海岸基地。由于不能席卷这座城市于一役，亚历山大国王封锁这座城市长达7个月，又一次提尔经受了考验。但统治者利用遗弃的大陆城市的残迹建筑了进攻便道，曾经一度达到了城市的围墙。亚历山大利用他的攻城器坚持进攻最终打破了防御工事。据说亚历山大对于提尔人的顽强抵抗和其部下的惨重损失极为恼怒，并且因此而毁灭了半个城市。城镇中的30，000居民或被集体屠杀或被卖为奴隶。提尔和整个古叙利亚在公元前64年都陷入了罗马的统治之下，而提尔在一段时间内仍然铸造自己的银币。罗马人在城市中建造了许多重要的纪念物，包括一个沟渠、一个凯旋门和一个在古老遗迹中最大的竞技场。提尔历史中的基督教人物在新约全书中多次被提到。在东罗马帝国时代，提尔的大教主使所有腓尼基主教的首领。当时这个城市经历了第二个辉煌时期，这一点可以从她现存的建筑遗迹和阿拉伯穆斯林军在公元634年所劫掠的放在Necropolis城邦中的碑铭中得到印证。这个城市没有抵抗在新的统治者下依然继续繁荣发展，大量输出糖、珍珠制品和玻璃。随着阿拉伯统治的衰落，巴努阿吉尔统治时期，提尔争取到了一些独立。这个时期提尔城市被喷泉所装饰，集市上充斥着玲琅满目的商品，其中包括地毯、金银珠宝等。多亏了提尔的坚固工事，它使提尔城市抵挡了十字军的强大进攻，但在1124年还是不幸陷落了。十字军在此统治了约180年左右，麦姆卢科斯于1291年重新夺取了这座城市，随后这座城市在逐渐衰落中进入了16世纪。随着第一次世界大战的结束，提尔完整地归入了新的国家--黎巴嫩中。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]比布鲁斯 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018979107.jpg[/img] 比布鲁斯是黎巴嫩最古老的城市之一，它从新石器时代就开始有人居住，和数千年来地中海地区的传奇和历史紧密联系在一起。同时比布鲁斯也和腓尼基字母表的发展传播息息相关。
位于黎巴嫩滨海地区古代腓尼基的海港比布鲁斯（《圣经》中的盖巴勒），乃是世界上至今一直有人居住的最古老的城市，其历史可以追溯到7，000年前第一批渔民群体在那儿定居的时代。
古时候，比布鲁斯与东方及地中海各大帝国均有过密切的联系，并且是重要的古文化中心之一，而今，黎巴嫩的朱拜勒就坐落在比布鲁斯的这一遗址上。
暴力摧毁了黎巴嫩，但朱拜勒旧时露天市场的狭窄街道却几乎原封未动，没遭到破坏。就如同浏览一部记载着数千年往事的书稿那样，游客们在那里可以徜徉于对这一宁静的海港城市的回忆之中。据认为，是古时的海神雅姆给了它一个天然良港，使之遐迩闻名，数百年好运不绝。
一、雄伟的十字军城堡
游览这一中世纪城镇，是比布鲁斯昔日游的第一步。当年曾是季比莱特（十字军对比布鲁斯的称谓）大教堂的那座12世纪罗马式施洗者圣约翰教堂中典雅的洗礼堂的装饰在提醒着人们，该城一度曾在热那亚人的统治之下。不远处，巨大拱座支撑的一座小型正教教堂，则可以追溯到拜占廷时代。
壮丽的十字军城堡坐落在埃及法蒂玛王朝建于9世纪的一座建筑物的遗址上，高耸的主体俯视着全城。建城堡用的石块取自腓尼基和罗马的纪念性建筑物。这座始建于12世纪，在随后的数百年间不断修葺改建过的堡垒，有多个巨大的拱形大厅。对于这一由几个古城镇交错、叠置而成的古代城市正在进行考古发掘，从城堡主楼的制高点极目远眺，占地辽阔的发掘点尽收眼底。
二、首批地中海城市之一
遗址占地十余公顷。法国作家暨历史学家欧风斯特·勒南曾于1860年间对之进行了第一次发掘，不过，揭开这一城市数千年历史面纱的，则是法国考古学家皮埃尔·蒙泰于1920至1924年间悉心从事并由其接班人莫里斯·迪南继续完成的事业。
除了其时代可追溯到7千纪至5千纪以前的带有海贝壳印模装饰的陶瓶外，迪南还发现了埋在红铜时代住所里的巨大的骨灰瓮和储存谷物、食品的坛坛罐罐，以及武器和珠宝。最早的住所只是草棚；直到4千纪结束时才开始出现建有石墙的住宅。第一份名实相符的城市规划布局--有多层住宅、排水系统和城墙--显示出了美索不达米亚和埃及的影响。由市中心开始，一条狭窄的街道曲曲弯弯穿城而过；由此街道又延伸出一条条小巷，蜿蜒曲折于一幢幢住宅之间。一段26米长的城墙残留至今。城墙别出心裁地由一截截四米见方的墩柱作内墙面支撑。只是在朝陆地的一面把城市围住。至于朝向大海的一面，比布鲁斯赖以为基础的岩崖已为之提供了一道天然屏障。
三、诸神之乡
比布鲁斯的黄金时期在3千纪，跟它与埃及的特殊关系是分不开的。在为数众多的神庙里供奉着与埃及一样的神灵。法老们派人去黎巴嫩购买造船用的木米和制作木乃伊用的充脂村。在供奉巴拉特女神的大神庙（在罗马时代之前曾重塑整修过）里发现有刻着法老名字的花瓶。这表明"比布鲁斯女神"（腓尼基女神阿斯塔特，即被腓尼基人传说认为发现了比布鲁斯的主神厄勒的副手）也为埃及君王们所敬重，数百年间一直是那儿崇拜的偶像。
毁于公元前2150年一场大火的另一外神庙--这里供奉的是一位男性神祗--的遗址，以及"大宅门"，即一处豪华大别墅的遗址，都表明该城当年的繁华程度。
不过迪南的主要发现是"方尖碑神庙"（始建于公元前2千纪初）及其院落中那非凡的立石群。这些小小的方尖碑（高0.5米至2米）象征着一群虔诚信徒围绕在他们的神的周围，而这位神明本身也用一座安放在座基上的方尖碑来表示。带孔的青铜斧、金斧、银斧；带压花金鞘的短剑；贴金箔的青铜像，以及从这座神庙中发掘出来的其他精美祭品，都显示了当地工艺匠师们高雅的艺术情趣。
比布鲁斯是个庞大的商贸和艺术交流的中心。其交往买卖的对象，往东是美索不达米亚，往南是埃及，往北是赫梯入王国，往西越过大海则是灿烂的克里特文明。
在波斯人统治下，比布鲁斯成了波斯帝国在东地中海防御体系中的一个战略据点。在被亚历山大大帝征服之后，比布鲁斯作为阿多尼斯--腓尼基神明，尔后成为希腊神话中的诸神之一--的崇拜中心，曾有过一段影响辉煌的时期。在罗马时代，该地到处都有神庙和公共建筑。在建于三世纪的一座剧院中，发掘出一处精美的拼花地面。
四、腓尼基字母表和艺术的摇篮
腓尼基人的领地富饶而过于狭小，因而他们到处寻找发迹的机会。腓尼基人是出色的航海家和精明的商人。在《圣经》中，他们被描述为天才的木匠和象牙雕刻师，他们为所罗门神庙雕刻梁柱，用黄金和象外长把神庙装饰一新。
幸存至今的最早的艺术品是一些在巴拉特女神庙遗址上发现的供品，其几何图形的独特新奇无可否认。那线条极具装饰风格的兽形花瓶上描绘的动物的动态和富有特色的姿势引人注目。如果说这种线条装饰风格有时显得粗糙，那也总是带着腓尼基艺术那种虎虎有生气的特色。诚如法国考古学家安德烈·帕罗所言，腓尼基艺术是命定要成为"邻近各文明业已达到的一切最精美、最高超的东西的典雅与和谐的综合"的。
为满足商人们迅速订立契约，签发货物清单的需要，比布鲁斯的缮写员们（"比布鲁斯"与希腊语"纸莎草纸"一词同音，纸莎草纸产于埃及，通过比布鲁斯商人而传入希腊）发明了一份只有22个字母简易字母表及其书写规则。希腊人和罗马人袭用了这份字母表，并把它传播到了东西方各国，这就是所有西方字母表的直系祖先。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]安贾尔 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018166760.jpg[/img] 安贾尔是于八世纪初，由卡利夫·瓦利德一世设计建立的城市，其整体布局条条有理，使人联想起古代的宫殿。如今，安贾尔成为倭马亚城市规划设计的唯一见证。
安贾尔距贝鲁特58公里，在这里，你将获得与黎巴嫩任何其它地方都不同的考古经验。在这个国家的其它历史遗址，不同时期的闻名都是有前后渐进关系的。而安贾尔却完全不一样，它是一个独立的时期，这就是倭马亚时期。
黎巴嫩的其它遗址都是一千年以前建立的，而安贾尔的时代相对来说却比较晚，它是在公元8世纪初期建立的。与提尔及比博尔斯不同的是：那两个地方自兴建后就一直有人居住，而安贾尔只兴旺了短短几十年的时间，除了位于巴勒贝克的一座美丽的倭马亚清真寺以外，这一阿拉伯历史上的重要时期，几乎什么遗迹也没给我们留下。
安贾尔还是历史上唯一的内陆商贸中心，这受益于其本身有战略意义的地理位置：它恰巧处于连接着大马士革及南部地区商贸路线的交叉点上。这个方方正正的四边形遗址正好处于黎巴嫩最富饶的农田地区的中间，它离喷泉及利塔尼河的一个重要源头很近，现在所用的安贾尔这个名字，含有源头的意思，这个名字曾经是在希腊时期修建是一个要塞的名字。
安贾尔过去曾经一度以哈拉西斯而闻名，哈拉西斯是具有一片带有城墙的城市遗址，另外还有一座宫殿遗址；此外，安贾尔还以侯伟施·穆萨而闻名。
1939年，别卡流域的安贾尔是一片沼泽地，流行着包括疟疾在内的各种疾病，当时5000名亚美尼亚难民在法国政府的帮助下，从土耳其的穆萨·达格来到安贾尔，在来到安贾尔的最初几个月里，500人因为疾病和营养不良而死亡。后来，情况变得好起来了，沼泽得到了治理，饮水器及带有一个房间和一个卫生间的房屋也修建起来。英雄的安贾尔人民勤劳肯干，当初的那片沼泽地已被建成一片绿地，长满了各种各样的植物。
如今，安贾尔的人口大约为2400人，全部为亚美尼亚人后裔。安贾尔有一所小学，两所中学。还有一个运动俱乐部，在安贾尔，篮球与足球是最大众化的体育运。除此之外，安贾尔还有一只童子军。安贾尔的苹果非常有名，那里有500多个苹果园和葡萄园。安贾尔最为热闹的地方是一处泉眼，每到星期天，数以百计的人们就会从四面八方的村庄涌向那里。他们或野餐，或在有名的黎巴嫩餐馆内用餐，餐馆中供应鲜活的淡水鱼，其中鲑鱼最受欢迎。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]哈特拉 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018343106.jpg[/img] 哈特拉是帕提亚王国的一个大的军事重镇。公元116年和198年它抵挡住了罗马人的多次进攻，这主要得利于它高大坚厚的城墙和城堡。这座城市的遗址，特别是融汇了希腊罗马建筑风格及东方装饰特色的寺庙建筑展示了帕提亚文明的辉煌。
哈特拉是伊拉克北部古代帕提亚王国的古城，位于摩苏尔市西南50公里处。公元前1世纪，安息人占据此地，使之成为其军事基地，后来逐渐发展扩大为城池，成为由当地阿拉伯人所建的阿拉伯王国的心脏。公元2世纪，城市已经颇具规模，并成为帕提亚帝国的军事要塞。综观城市整体，其形状是圆形，由石块堆砌而成，四面各有一个城楼，威武挺拔。城内建造有许多座庙宇，它们建在一块长方形的圣地上，由7座大门组成的围墙围绕着圣地，现存的宏大寺宇仍然屹立挺拔于此，寺体呈凹形，中间是大门，两边是厢廊，房顶突出，多层线条，由巨大的石柱支撑，气势恢弘。它们是希腊后期建筑与罗马建筑风格相结合的产物，同时，其装饰色彩又不乏东方的韵味，展现了帕提亚文明的辉煌。
城内的太阳庙，因其所陈设的珍贵祭祀用品而闻名遐迩。庙门的正面是希腊神话中的蛇发女怪美杜莎的石雕头像，像的底部刻着创建城市的匠师的名字。庙内供奉着“神鹰”，其雕塑之形象逼真，令每一位浏览参观的人都会赞不绝口。
长期以来，哈特拉城一直都是东西方商队的主要会聚地之一。列王在此统治连绵不断，在这里，经常会发现他们的雕像，现在这些雕像都已经相继陈列在伊拉克博物馆中。哈特拉城还曾经多次遭受到罗马人和波斯人的进攻，但是都因高大坚厚的城墙、城堡和城内居民的顽强抵抗，未能取得成功。公元207年，被波斯萨珊王朝的国王沙普尔一世攻陷，其后不久，哈特拉城便沦为废墟。
如今，古城已被修葺一新，重现其昔日风采，成为著名的旅游胜地。1985年，古城被列为世界文化遗产。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]大圣卢西亚沼泽公园 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018943599.jpg[/img] 自然界连绵不断的河流，海洋和风的侵蚀造成了这里不同的地形， 包括有珊瑚礁、 漫长的沙滩、 海岸沙丘、 湖泊、 沼泽、大片的芦苇丛和纸草沼泽。 公园内，洪水和海洋风暴以及热带和亚热带的非洲的地理状况的相互作用，使这里拥有异常多的生物种类和变化。不同的地块和生活方式使这里景色超凡。 这里生活着自非洲的海洋、沼泽， 到大草原的各种生物。公园中五个生态系统之间相互联接所形成的这个综合的生态体系， 成了研究这里所出现的地形学和生物学情况的主要的吸引人的方面。由于不同的地理状况，这个公园有极端美丽的长达二百二十公里的海岸。 自然的奇迹包括干、湿气候循环所带来的盐份变化。
位于南非东海岸的圣露西亚湿地公园历史悠久，早在石器时代初期这里就有人类活动，其北部是斯威士兰和莫桑比克（二者均为非洲东南部国家）。1999年该公园被联合国教科文组织列为"世界自然遗产"。
圣露西亚湿地公园处在海平面和海拔474米之间，总面积为239，566公顷，由一个沿海平原及大陆架组成。这里属亚热带气候，夏季温暖潮湿，冬季温和干燥，年平均温度超过21摄氏度。因为距海远近不同，所以公园自东向西气候又略有差别：海岸附近属亚热带湿润气候，降水量相对较高（年均降水量在1200-1300毫米之间）；内陆地区空气适度干燥。
圣露西亚湿地公园的植物种类繁多，总计有152个科，734个属。南非31%的植物生长在这里，其中有一些是该公园所特有的植物,如以公园的名字命名的露西亚高凉菜。该地区最新发现了一种似芦荟的植物，但仍有待科学家们作进一步研究。根据圣露西亚湿地公园地形、湿度和土壤条件的不同，各种不同的植被群落类型--森林、灌木丛、林地、草地和湿地--交错分布，向人们展示着大自然的"镶嵌艺术"。
湿地类型包括内河、纸草沼泽地、芦苇盐碱湿地、莎草沼泽、含盐湿地和生长着大型植物的水底层。其中内河及纸草沼泽地大约覆盖了公园7，000公顷的面积，这种规模在南非的湿地保护区中首屈一指。含盐湿地的代表植物是孢子体、海蓬子属和雀稗属植物。草地类型主要包括沙滩上的亲水草地、涝原、南非洲棕榈草原及三种分别生长在沙地、粘土和石质土上的草地。林地由阔叶林、阿拉伯树胶林、河边树林、榄仁树和马钱子混合林以及灌木构成，这里为食草动物提供了充足的养料。朝海的沙丘上是一些不易排水的变形土，生长着小型叶、阔叶混合林及灌木丛，浓密的灌木丛和盘旋交错的藤蔓是这里的主要特色。沼泽林占地3，095公顷，圣露西亚湖边的沼泽地当大雨过后会形成潺潺流动的小河。比起陆地植被，圣露西亚湿地公园的水生植物种类也毫不逊色。据纪录，水中生长着325种海藻类植物。
迄今为止，圣露西亚湿地公园的昆虫种类还没有完全被人类获知。但仅就掌握的资料来看，这绝对是一个丰富多彩的大千世界。196种蝴蝶、52种蜻蜓、139种金龟子科甲虫、41种陆生蜗牛… …其种类之巨，令人叹为观止。生活在海中及河口的无脊椎动物是公园里最重要的水生动物族。据纪录，这里共有43种硬珊瑚虫，10种软珊瑚虫，珊瑚礁也因其特有的保护和科学价值颇受人们青睐。圣露西亚湿地公园还发现有14种海绵动物、4种被囊动物和812种水生软体动物，西印度洋特有的暗礁鱼类中，85%栖息在这片水域。该公园有6种淡水动物是世界范围内的濒危物种，16种是国家级濒危动物，世界上最大的鲨鱼--赞比西河真鲨也栖息在这里。圣露西亚湿地公园以拥有自然界体积最庞大的动物群而闻名于世，现存的最大海龟--棱皮龟、红海龟、鲸鱼、海豚、鲨鱼、火烈鸟（形体似鹤）、各种涉禽类鸟、塘鹅以及其他水鸟都栖息（或季节性栖息）在该地，著名的尼罗河鳄鱼也在这里安了家。
圣露西亚湿地公园现有50种两栖动物，108种爬行动物（包括12种海龟、53种蛇、42种蜥蜴和1种鳄鱼），其中有5种两栖动物属该地区特产，6种爬行动物属世界濒危物种。这里更是一个五彩缤纷的鸟类乐园，有521种鸟在这里栖息，其中单火烈鸟的数量就达到了50，000只。公园里的陆地和水生哺乳动物总计有129种，其中包括95只黑犀和150只白犀。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]邦克达·阿让国家公园 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018567394.jpg[/img] 沿着大西洋海岸，公园由沙丘、海岸沼泽、小岛和浅海湾构成。荒漠、贫瘠以及沿海地区的多样性使得陆地与海岸的自然风光形成了强烈的对照。种类繁多的候鸟在这里越冬。渔民们用来吸引大量鱼群的几种海龟和海豚在这里也可以找到。
公园沿毛里塔尼亚大西洋沿岸的沙漠海岸伸展开来，其中沼泽地于1982年被拉姆萨尔公约列入世界重要地带。
各种法令已制定来保护于1989年列入世界遗产的邦克达·阿让公园。该区占地1200000亩，其中包括50％的海洋地带，50％的陆地地带。海拨从海平面以下5米到海拨15米不等。
公园是从撒哈拉沙漠到大西洋的一个过渡地带，该地是唯一一处代表着撒哈拉大沙漠与大西洋之间过度区域的典型。它有星罗棋布的海岛及绵长的海岸线，有大片撒哈拉地区的风沙地貌，还联合了广袤平坦的湿泥地带以及在提德拉岛附近形成的非常独特的潮浦地形。
该区包括大面积的岛屿和沿海地带，从撒哈拉沙漠吹过来的沙子覆盖了很多地带，提德拉岛上有许多海岸沼泽地和潮汐地，15个命名的岛屿中，超过1公里长5公里宽的岛屿有几个，其中提德拉岛长35公里宽8公里，是最大的一个岛屿。布兰克角和提米里斯角之间的海水很浅，低潮时只有5米深，有时海水会退后60公里，最浅时只有2米。贫瘠的内陆地区有一些沙丘和沙石山，其中悬崖处高达15公里。公园内3100亩的红树林是过去这一地区潮湿气候的见证，当时邦克达·阿让是撒哈拉地区内河流的入海口，7400亩的沼泽地沿提德拉岛的海岸线延伸，长达37公里。
此地气候因地势有较大的差异，沿海地带两种截然不同的气候－"沙漠寒冷气候"和大陆气候－已引起了许多气候学家的兴趣。地域内经常刮每秒钟达8 米的劲风，降水不均匀，平均每年只有34－40毫米。温差不大，12月份最低温为8 度，8 月份最高温为34度。
公园处在热带非洲和古北极双重地貌的交汇处。海岸沙地、湿泥地带和海岛地区的几种喜光植被都在这里生长。受地中海气候影响的撒哈拉植被占据着公园的陆地区域。值得一提的是，有大约1,400株沼泽红树生长在泥地边缘，更有1700株生长在本土的海湾内。这是大西洋东岸最北边的红树生长区。
据估计，在7,000,000走大西洋迁徙路线的鸟类中，约30% 在邦克达·阿让国家公园越冬，它们组成了世界上最大的涉水禽鸟越冬群以及世界上种类最繁多的筑巢类食鱼鸟群落。在热带非洲和古北极地区出现的至少108种鸟类被记录在案。成千上万的黑燕鸥、红鹤、灰千鸟等鸟类使越冬鸟的数量超过了3,000,000。
公园内也发现了新石器时代的遗迹，在一些岛上还有阿尔莫拉威德文明的痕迹。之所以建立公园，除为了保护自然资源，还为了保存它的渔业价值，渔业对该国国家经济有特殊贡献。这个地区的热带水流为鱼群提供了大量的有机物，也养育了鸟类和海岸哺乳动物。
现在公园最缺乏的是有效的管理与保护措施。国际舰队对公园外缘鱼群的大量捕捞使得渔业资源匮乏而且造成了食鱼鸟类的逐渐消亡。当地还有对瞪铃偷猎以及导致园内地区荒漠化的滥牧行为的报告。
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笑雨 2007-5-7 21:58
[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]从阿布辛拜勒至菲莱的努比亚遗迹 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018468945.jpg[/img] "阿布辛拜勒至菲莱是异乎寻常的考古地区，这里有拉美西斯二世的庙宇和供奉伊希斯女神的圣殿。这些宏伟壮丽的建筑遗址从尼罗河的洪水中得以挽救，应归功于联合国发起的国际救援运动。
阿布辛拜勒的努比亚神庙和纪念碑遗址的保护使我们追溯到了人类社会几千年前的文明历史，而努比亚文明遗址的保护很大程度上得益于国际间的友好合作和团结互助：如果没有世界若干国家的友好协作，没有大批专家和技术人员不懈的探索、发掘和细致的工作，这些遗迹就不会保存下来。
在一九一零年，人类第一次修建阿斯旺水坝时，努比亚文明遗址几乎淹没于茫茫水海之中，而一九五九年阿斯旺水坝的重建，使得努比亚神庙遗址不可避免地将落到了被湖水淹没的命运，在一九六零年以后，努比亚文明遗址更是面临着随时消失在水海的危险。幸运的是人类意识到了努比亚文明遗址的价值，世界保护组织动员了一切可动员的力量去拯救努比亚遗址，他们在一九五九年召开了第一次会议，并起草了一份国际间合作保护计划，会议后他们查勘和寻访了所有位于阿斯旺和苏丹之间的遗址，并发表了关于勘察、考古和发掘遗址的建议书。在他们不懈的努力下，许多的努比亚遗址保护措施得以实施，并在一九六零年三月八日，保护组织发表了一份国际倡议书，呼吁全世界为了挽救努比亚文明遗址，向他们提供包括资金、技术等条件在内的各方面的支持。一九八零年，努比亚博物馆正式破土动工，有纪念意义的是这一年恰好是努比亚遗址国际保护运动二十周年纪念。
阿布辛拜勒寺是埃及著名古迹，位于埃及和苏丹交届的努比亚地区。公元前1275年，埃及第十九王朝法老拉美西斯二世统治时期建造。寺院全部在尼罗河西岸的悬崖峭壁上凿出。高约33米，宽约37米，纵深约61米。正面雕有四尊高达20米的拉美西斯二世的石像，在四尊雕像小腿之间，有拉美西斯二世王族的雕像。寺内石壁上刻满图画和文字，描述拉美西斯二世当政期间的生活情景、与赫梯人为争夺叙利亚地区统治权而会战于卡迭石城的战况（约公元1312年）。离届不远，是拉美西斯二世为其后妮菲泰丽修建的规模稍小的庙宇，即小阿布辛拜勒庙，也是在悬崖上雕凿成的，庙里有许多妮菲泰丽的塑像，美丽动人，神态自若。尽管经历了3000多年，色彩依然如故。努比亚博物馆按照古努比亚文明设计而成，具有浓厚的传统的努比亚民族风格，该博物馆占地6000平方公里，其北部直至阿斯旺，在这座博物馆里镌刻着人类活动的历史，也折射出从公元前到公元后六世纪努比亚文明（地中海和非洲文明相互交融的产物）社会期间人类活动的足迹和环境。建成以后努比亚博物馆将作为数据中心，用来记录努比亚文明遗址保护运动过程中的所有考古、挖掘等工作成果。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]廷巴克图 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018586941.jpg[/img] 这里是声名显赫的科兰尼克．桑科雷大学的所在地。廷巴克图在15-16世纪成为了精神文化中心，同时也是伊斯兰文化向非洲传播的中心。津加里贝尔、桑科尔 和西迪．牙希亚这三座雄伟的清真寺反映了廷巴克图的黄金年代。尽管这些建筑在16世纪被修复，但是今天它们仍然受到风沙侵蚀的威胁。由于风沙侵蚀的威胁，世界遗产委员会在第14届会议上把廷巴克图列入世界濒危遗产名录。为了抵御这些最严重的危险，一项保护世界财产的计划已经启动，包括修固津加里贝尔清真寺和雨水排放系统的改建。
廷巴克图位于沙漠中心一个叫做“尼日尔河之岸”（“Boucle du Niger”）的地方，距尼日尔河7公里。它坐落在尼日尔河河道和萨赫勒地区陆地通道的交汇处，是从开罗或的黎波里经贡达姆漫长之路的终点。
廷巴克图建于公元1100年，历史上是贸易和文化中心。历史渊源：廷巴克图于公元1100年由图阿雷格人所建，并成为旅客的中途短暂停留地以及上苏丹商人进行贸易的场所。
公元13世纪，随着以尼日尔河为经济中心的马里帝国的崛起，廷巴克图日渐重要。由于它与杰姆之间发展的食盐、谷粮和黄金贸易，其商业影响远远超过了它的军事作用。它不仅接纳了许多从撒哈拉沙漠边界城镇逃出来的外国商人，而且吸引了众多伊斯兰学者。所有这些人为廷巴克图的发展及其包括贡达姆等邻近地区的确立作出了贡献。
公元14世纪修建了防卫城墙和清真寺。此时的廷巴克图在曼丁哥帝国的统治下已成为重要的文化中心。城市结构的基本布局就在那个时候确定下来。
15世纪初，廷巴克图在阿斯吉亚王朝统治时期发展到顶峰。其影响不断扩大，此时，城市建设密集发展。城市布局：虽然早在16世纪廷巴克图就已具城市规模，但其现今的规划布局应追溯到19世纪。
环绕在城市五个城区外的是5公里长的城墙。在这个商业性城市里，市场和公共聚集地占据了很大一部分空间。宽窄不同的、弯弯曲曲的砂石街巷从作为城市两个中心的两个清真寺向外延展。
津加里贝尔清真寺的金字塔状平头光塔在市区以外也清晰可见，已成为城市一道景观。建于公元1325年曼丁哥王朝统治时期的津加里贝尔清真寺整体厚重，但其拱廊使这一感觉有所缓解。另外两个清真寺也为城市景观增添了这一基本视觉效果，其中桑克尔清真寺已转变成为大学。城市景观还包括那些低矮建筑。
廷巴克图的清真寺以及圣地在其发展的鼎盛时期伊斯兰教在非洲的传播过程中发挥了巨大的作用。16世纪由班迪亚拉基拉修复的廷巴克图三大清真寺是阿士基亚王朝末期廷巴克图作为首府达到黄金时代的见证。廷巴克图清真寺向世人解说了传统的建筑艺术，但这些建筑在不断变化的环境条件影响下极易破坏。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]阿尔及尔的卡斯巴哈 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018855495.jpg[/img] 从空中俯瞰海岛，有一座建于公元前四世纪的迦太基贸易驿站，这就是卡斯巴哈。卡斯巴哈是典型的麦地那式或伊斯兰式的城市，是地中海最杰出的海岸景观之一。这是一处促使人们回顾历史的地方。它保留了城堡，古代寺院和奥斯曼宫殿，同时保留了传统的城市建筑以及根深蒂固的民族观念。
阿尔及尔的卡斯巴哈建在陡峭的斜坡上（118 m高）紧挨着布扎里（Bouzareah）山，坐落在富饶的米蒂贾（Mitidja）平原附近，面对着海湾的港口与地中海。阿尔及尔的卡斯巴哈建立于公元前6世纪。历史上主要起军事与贸易职能，现为阿尔及利亚的首都。
城市历史：
现在的阿尔及尔的位置被伊科西姆人（Ikosim）占据着，先后是腓尼基和伊科锡温（Icosium）的贸易基地，公元一世纪毛里塔尼亚皇帝占领了这里。
继五世纪被汪达尔人征服之后，六世纪毛里塔尼亚又落入拜占庭人的统治下。后来阿拉伯人于公元994年夺回了这里，并且在罗马城市的遗址上建立了一个新的城市。到了十五世纪，阿尔及尔的历史又与马格里布王朝的战争联系在了一起。
1529年，巴伯路斯（Barberousse）兄弟控制了佩尼翁（Penon）要塞从而结束了西班牙对阿尔及尔周围岛屿的占领，从那时起阿尔及尔扩展到了海边。阿尔及尔被奥斯曼土耳其帝国的统治者确定为首府城市，并且建起了城堡和防御城墙。
十七、十八世纪作为奥斯曼土耳其帝国在西地中海的前哨，阿尔及尔这个防御型的城市也成了野蛮的海盗们的藏身处。在这种军事和贸易活动的刺激下，阿尔及尔的经济空前繁荣。
1716年，一场大地震摧毁了麦地那的大部分建筑，后来又逐渐重建了起来。1830年被法国占领后，阿尔及尔老城经历了大规模的改造，这使得从土耳其时代就形成了的城市结构彻底改变了。
城市风貌：
卡斯巴哈（用于老城整体的一个专有名词）占据着城堡之间的三角地带，建在小山的顶上，靠近海边。错综复杂的街道和小路组成了一个严密的"网络"，地势略显倾斜，因此这个"网络"中还夹杂着一段一段的楼梯，整个城市都被这个网络覆盖着。不过，在城市的广场处这个"网络"是空的，如谢克.贝恩.巴底斯(Cheik Ben Badis)广场，这里是老城的中心。
在阿尔及尔的卡斯巴哈中，土耳其的军事建筑与摩尔人的建筑传统还有地中海阿拉伯建筑风格融为一体。沿着山势而建那些房顶带有阳台的白房子组成了一幅拥挤、混乱的图景。许多主要纪念性建筑都使用木雕和陶器装饰房屋，并带有花园与喷泉，由于这些建筑的亮丽使得它们在整个市容中显得十分突出。这些建筑包括大清真寺（11到14世纪）、西迪.阿卜- 德-拉曼(Sidi Abd-al-Rahman)清真寺（18世纪）、凯乔娃(Ketchaoua) 清真寺（18到19世纪）和the Dar Aziz Bent El Rey 宫（16世纪）在内。
"阿尔及尔的卡斯巴哈是一种建筑或者建筑组合的显著例子，它是一个有重要意义的历史时期的关键见证"（IV）"另外， 它也是传统人类定居点的很好例证，它表现了一种在不可抗拒的外部力量的冲击下变得脆弱的文化。"（V）
[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]莱普蒂斯马格纳 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018190350.jpg[/img] 莱普蒂斯马格纳是由塞普蒂斯乌斯·塞韦罗扩建并设计装饰的。他出生在那里并成为那里的国王。莱普蒂斯马格纳以其壮丽的公共纪念碑、人工港、市场、仓库、商店、居住区成为罗马帝国最美丽的城市之一。
莱普帝斯马格纳遗址位于的黎波里城以东120公里处，它方圆约2.5平方公里，是地中海地区面积最大的考古场所之一。
腓尼基港口城市莱普帝斯始建于公元前一世纪，它是当时与加达梅斯城之间进行贸易的主要桥梁。和其他的港口城市（如塞布拉塔）一样，它的命运也同样掌握在当时的统治者手中。
公元二世纪塞佛留当上了罗马帝国的皇帝，在他的治理下，莱普帝斯变成了罗马最漂亮的城市。修建这座城市的建筑师有自大狂的嫌疑，到过该城市以后，在到其他地方似乎再也没有比这儿更大、更美、更豪华的建筑了。他们用大理石代替灰泥，用花岗岩代替砂石，用斑岩代替玄武岩；他们用堡垒来连接围墙；他们把街道扩地象广场一样宽。
公元前146年，在强大的罗马帝国的压迫下，迦太基王国渐渐衰退了。到了公元一世纪，莱普帝斯被并入罗马帝国领土，并逐渐成为当时的谷物贸易中心。公元193年，在一系列政治和军事活动中立下了汗马功劳的塞佛留登基称帝。
然而，莱普帝斯马格纳到了最强盛的时候，由于公元429年汪达尔人的入侵，罗马帝国逐渐衰败了。也就在这个时期，沙漠淹没了整座城市。在两次世界大战期间，意大利政府派了一批有500人的探险队来发掘这座地下古城。
至此，莱普帝斯马格纳遗址终于重见天日了。莱普帝斯马格纳遗址被覆于其上的沙子完好的保存下来。
二战后，法国和英国的考古学家配合意大利人继续发掘工作。但直到1982年莱普帝斯马格纳遗址被列入世界文化遗产以后，大规模的发掘活动才被展开。至今为止，已有300多处古迹已被发掘出来，其中包括公共浴池、占地一公顷的学术论坛、港口、神庙、集市以及大剧场等。这些古迹大都得到了很好的修复，其中能容纳15000人的圆形大剧场的修复工作已基本完成，成千上百的雕件和镶嵌图案被转移到的黎波里的博物馆里保存起来。遗憾的是，当时古罗马人修建的大型防洪工程遭到严重破坏，已无法修复。1987年到1988年间，莱普帝斯马格纳遗址遭到了洪水的袭击，联合国教科文组织提供了大量设备进行援助。然而，要恢复莱普帝斯马格纳遗址需要几年的时间。1990年联合国教科文组织为保护莱普帝斯马格纳遗址，提交了一项防洪计划。自1994年，一队英国考古队在英国考古家黑尔 卧尔德教授的带领下在远离中心的边远地区开始了新的一轮发掘活动；与此同时，由布纳卡沙教授带领的意大利考古队和由安卓．拉隆德教授率领的法国考古队也分别在市中心和港口处各自展开了一系列考古发掘活动。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]玛依谷地自然保护区 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018346676.jpg[/img] 在普拉斯兰岛的中心地带有着自然状态的棕榈树森林，它们十分接近原始状态。名的“cocodemer”（棕榈树）有着植物王国里最大的种子，这种树曾经被认为是长在深海里的。
是普拉兰岛上普拉兰国家公园中心地带，位于塞舌尔玛埃岛东北50公里，南纬4°19′东经55°44′。1966年4月18日按照鸟类保护条例成立自然保护区 。1979年按照国家公园和自然保护法，和1979年普拉兰国家公园授权，为公园提供了进一步保护。1983年列入世界遗产名录。
玛依谷地自然保护区占地面积为195公顷，在普拉兰国家公园（324公顷）内，海拔介于160米到200米之间。包括中央山脉的一条河谷，两条小溪发源于谷中，分别与东面和西面的大海相通。公园的主要河流向西流入圣安妮湾。直到20世纪30年代，这一地区无人进入，依旧保持原始状态。
气候属于潮湿热带型，终年气温变化不大。东南季风时为旱季（4-9月），东北季风时为雨季（10-3月）。年降雨量约2200毫米。普拉兰岛位于气旋带以外，较少受强风和风暴袭击。
河谷中主要植物类型为棕榈林，当地盛产椰子。高大的树冠达30-40米谷中生有塞舌尔特有的6种棕榈，都属于单一物种。棕榈林与当地特有的阔叶树种混生。
最有名的鸟类有黑鹦鹉，只限于普拉兰岛，并全部生活在玛依谷和四周的棕榈林中。1994年种群调查记录到108种鸟类。其他鸟类有当地特有的塞舌尔夜莺、蓝鸽、塞舌尔太阳鸟、塞舌尔茶隼、特有的穴居小褐雨燕。外来鸟类包括印度燕八哥和仓枭。唯一两种当地产哺乳动物是塞舌尔飞狐（栖息在保护区内）和兜尾蝙蝠。还可以看到引自马达加斯加的食虫无尾猥。爬行动物有当地特有的变色龙、塞舌尔家蛇、塞舌尔狼蛇、绿壁虎、黄褐壁虎。腐殖土层下生长着6种当地特有的蚓螈，十分罕见。在岩石和更开阔的地区生长着当地特有的苔草。河谷边缘较干旱的山区由于先前的毁林和森林火灾造成土壤侵蚀。
玛依谷内无人居住，普拉兰国家公园建有森林保护员和看守人居住的房屋。进入玛依谷需按照沿途标志徒步前往，也有带向导的游览。一条公路将国家公园一分为二，公路经过玛依谷口。
个别科学家研究过黑鹦鹉和棕榈壁虎。棕榈林具有巨大的植物学价值。一家大学探险队对森林再生，塞舌尔大蝙蝠，无尾猬和黑鹦鹉作过研究。玛依谷是仅存的几片长有椰子林的地区之一，也是唯一同时长有6种当地特有棕榈林的地区。玛依谷还保持有大量和多种当地特有花卉和动物，其中好几种为濒危物种。
玛依谷保护区是普拉兰国家公园内重点保护地区。四面被国家公园包围，多用途管理区主要保护当地特有森林。特别是椰子林。保护区内有精心设计的通道系统。塞舌尔国家环境委员会制定相关政策，为普拉兰国家公园拟订了管理方案。1988年1月2日起，玛依谷的管理委托塞舌尔群岛基金会。采摘椰子受法律控制，销售由政府垄断。几年来，外来物种逐渐被清理掉，山谷中大部分地区重新种植了本地植物。保护区四周建立了一条长期防火带。
保护区内难以进行有效检查。偷采椰子是一个严重问题。有可能影响到将来的树木更新。尽管保护区内严禁吸烟和用火，火灾威胁依然很大。外来的老鼠和野猫在这一地区扎了根，对当地特有鸟类构成威胁。当地为黑鹦鹉制作了特殊设计的防鼠鸟巢。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]基尔瓦遗址和松戈马拉遗址 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018275891.jpg[/img] 在海岸边的两个小岛上，保存着两个被早期欧洲探险家所称颂的伟大的东非港口。从十三世纪到十六世纪，基尔瓦的商人从事黄金、白银、珍珠、香水、阿拉伯陶器、波斯土陶以及中国瓷器的贸易，许多印度洋上的贸易是由他们经手的。
实际上有三个基尔瓦：历史最悠久的海岛基尔瓦，坐落在距海岸2公里的一个小岛上，这里有中世纪基尔瓦城遗址，一度被认为是所罗门王的藏宝地；森林中的基尔瓦是19世纪主要奴隶贸易中心；基尔瓦商城则是地区首府。
基尔瓦地区具有重要的历史研究价值和美不胜收的景色。12世纪时该地区的发展达到了鼎盛，并一直保持到19世纪。其繁荣景象随奴隶贸易的废除而终结，权利外移，不久，基尔瓦昔日的辉煌只剩下了海边的巨大废墟。
海边的基尔瓦城美丽如昔。森林基尔瓦过去是以尼亚萨湖为起点的南方商路的终点。19世纪60年代每年从这里向海外贩运20000多奴隶。这里还是德国殖民者的南方行政中心。基尔瓦商城的广场上每天都有丰富多彩的集市。白衣男人和黑衣女人们聚集在芒果树下出售新鲜的土产和各种商品。
海岛基尔瓦保存有壮观的遗迹，极为精美、完好如初的撒哈拉沙漠以南的伊斯兰建筑蜚声海外。这些遗迹和岛上几公里以南的石城遗迹，及渺无人烟的长方型房屋，使得这一地区成为南方历史中心。海岸边散布着小渔村，这个国家其他地区进行发展的时候，这里没有丝毫变化。
海岛基尔瓦的大清真寺建于14世纪。当地的曼丁哥人和松海人信仰祖先崇拜。当地文化坚信，某一地区的祖宗神灵可以保护当地和那里的居民免遭魔鬼和灾难侵袭。空间上，这种神灵被描绘在成堆的圆锥形陶器和/或石柱上，整个热带草原随处可见。拉贝尔·普鲁森在有关伊斯兰和非洲文化的著作中指出，随着伊斯兰教在这些地区的传播，这些石柱上的内涵通过清真寺的尖塔表现出来之后，呈现出多种意义。
林迪城因发达的渔业和细软的沙滩而闻名。南部的主要港口姆特瓦拉是游泳和潜水的好去处。米金达尼村是古老的阿拉伯港口。狭窄蜿蜒的街道布，满了小商店和清真寺。
基尔瓦、林迪和姆特瓦拉设有旅馆。基尔瓦商城是游览整个基尔瓦的最佳起点。向北走到海边，有好几处游客喜欢的地方，大多数景点对短途游客来说路途不长，这一地区的最大城市是坦加。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]马拉维湖国家公园 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018193326.jpg[/img] 位于宽阔的马拉维湖最南端，湖水清澈深邃，背后群山相伴。 马拉维湖国家公园保护着上百种当地的特种鱼类。 其对于进化研究的重要性可与厄瓜多尔西部的加拉帕哥斯群岛上的雀类研究相提并论。
马拉维湖国家公园位于马拉维南部地区，占地面积9，400公顷。该公园正式建立于1980年11月24日，但早在1934年起政府就对其中的一些岛屿加以了保护。1984年马拉维湖国家公园被联合国教科文组织列为"世界自然遗产"。
马拉维湖国家公园海拔高度在1，140米以上，年平均温度为22.7摄氏度，年均降水量为766毫米。该公园的马克里尔海角是由许多被丛林覆盖的小山组成的，山体多由黑云母花岗岩构成，十分险峻。马拉维湖是一个独立的生态地理分区，估计它形成于100-200万年前。湖中几乎所有的岩石岛屿都互不相连，而且它们与大陆之间或者有沙质平原相通，或者隔着深水遥遥相望。由于处在热带地区，马拉维湖一年四季都有明显的分层现象：下层滞水带水温很低，而表水层温度发生跃变，终年暖洋洋的。湖水清澈透明，也许是因为近几年来降雨增多，而且许多高地上的森林被砍伐的缘故，从记录来看，马拉维湖的水位有所增高。
马拉维湖国家公园里的陆地，除了极小的岛屿之外，都一度覆盖着郁郁葱葱的树林。早先这里是猴面包树（非洲产的一种巨树）、合欢属植物、苹婆和几种榕属植物的代表生长群落。但由于后来大规模的退林运动，一些原本茂密的森林变成了今天我们所看到的低矮的灌木丛。
马拉维湖国家公园是非洲独一无二的天然湖公园。在世界上所有湖水中，马拉维湖拥有的鱼类品种数量首屈一指，这里栖息着10个科（动物分类，介于目和属之间）的500多种鱼。这里的各种鱼类在研究生物进化上的重要性就如同雀类之于加拉帕哥斯群岛（位于厄瓜多尔西部）。马拉维湖为适应新环境并导致产生新种的放射状分布十分明显，估计其中属于该地所特有的鱼类超过90%。水生动物中尤其引人注目的是丽鱼科鱼类，全世界400多种这种鱼当中就有5种属马拉维湖特产，而且目前已知的丽鱼科鱼有30%生活在这片水域里。马拉维湖国家公园里的哺乳动物包括河马、豹、弯角羚、薮羚、山羚（一种小羚羊）、黑斑羚、灰色的潜水羚羊、大狒狒、绿长尾猴和大河猪，据报道偶尔也有非洲大象在此地出没。公园里的岛屿是成千上万的白胸鸬鹚的重要栖息地，沿滨线还生活着许多鱼鹰。爬行动物则以湾鳄、蜥蜴和形形色色的蛇类为主。
马拉维湖国家公园沿湖滨线坐落着5个村庄，总计大约有16，000人。由于公园里的土壤贫瘠且易受腐蚀，庄稼的成活率只有50%，所以这里的人们以捕鱼为生。虽然"土生土长"在公园里的鱼大都受到了保护，但在规定的区域里捕捞迁徙过来的鱼还是允许的。所谓"靠湖吃湖"，据报道每年这里单是用于当地消费的鱼类就达40，000吨。公园还计划在1，200公顷的土地上植树造林，以解当地群众薪材和撑蒿不足的燃眉之急。
马拉维湖国家公园在旅游开发上也颇费了番脑筋，该地正计划建造一批与公园风情协调统一的小型旅馆。马克里尔海角的休闲娱乐场所异常火爆，旅店、酒吧、帐篷和野营地每每都人满为患、热闹非常。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]莫桑比克岛 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018845806.jpg[/img] 坚不可摧的莫桑比克城就建在这个岛上，它是历史上葡萄牙人前往印度途经的一个贸易口岸。自16世纪以来， 由于城镇建设自始至终使用相同的建筑技术、采用相同的建筑材料以及遵循相同的装饰原则，使得整个城镇的建筑风格保持着惊人的一致性。
莫桑比克因其地理和历史环境的结合，产生了自己独特的城市风貌，于1991年被列入世界遗产目录。 莫桑比克在叫这个名字之前的好几个世纪，就已是印度洋海上贸易的口岸。
岛上的人口主要是公元200年左右移居此地的班图人的后裔。在10到16世纪与阿拉伯国家贸易的过程中，其对莫桑比克的影响主要体现在当地语言上。葡萄牙成立（16到17世纪）之后的两个世纪里，与印度的贸易占了支配地位，奴隶贸易也很繁荣，莫桑比克岛成为一处独具特色的大融炉。城区的发展反映了不同时期不同文化的影响，岛上的建筑是各种风格的融合，有自己本土的传统建筑，也有葡萄牙风格的影响，印度和阿拉伯风格也汇入其中。
莫桑比克岛见证了葡萄牙对西方到印度次大陆乃至整个亚洲的海上航线的创立。城区面积约1平方公里，距海4公里。与非洲大陆一桥相联。人口约1.2－1.3万，三分之二的居民是穆斯林。莫桑比克岛代表了两种不同的居住环境。一处是位于岛屿北部的石头和石灰之城，为葡萄牙殖民地政府（1507－1898）所在地。这儿是政府机构、商业贸易、历史遗迹和一部分居民区的所在地。另一处为稻草之城，自发建立于上一个世纪，是随商业活动而建立的住宅区。稻草之城占了岛屿面积的30％，城区只有北部有一处空地，紧临圣塞巴斯蒂昂城堡，墓地位于岛的最南端。每一位来到伊利亚的人都会为这个古老的的历史中心的广场 、街道、纪念性建筑物和城市所倾倒，历史中心呈葡萄牙风格。
几个世纪以来，岛屿逐渐丧失了其重要地位。
1507到1898年间，莫桑比克岛曾为葡萄牙殖民政府匠首都。
1898年大陆地区的管辖权归莫桑比克所有，马克斯（后来的马普托）成为因旅游业的开发，此岛经济略有回复。在此期间，葡萄牙人修复的一些宗教、行政和军事纪念建筑物，如政府大厦等。
1975年莫桑比克岛取得独立，一批葡萄牙及其后裔离开了此地，他们遗弃的房屋被接管。 内战爆发后情势更加恶化，八、九十年代晚期的经济萧条影响了莫桑比克的经济。同时莫桑比克岛也因为内战接纳了大批逃亡人员，导致了人口膨胀与贫困的加剧，逃亡人员在大陆地区重建家园。莫桑比克岛经常受到强风暴的影响，1994年的龙卷风具有毁灭性的后果。
如今，石头之城正在腐蚀损坏，一些建筑遭到破坏，中世纪的地板和屋顶已塌陷。多数房子已不再信住人，大多数人住在稻草之城，石头之城已不再使用，在当地也不被所知。因石头之城曾为占领者占据了很长时间，它被人们忽略大概也有潜意识的原因吧。 城市一眼望去，恰如欧洲和非洲文化的结合体。教堂的设计、房屋结构、街道、广场、防御工事等无一不显示了葡萄牙风格。两城之间风格迥异，这种不同从一开始就存在，并在整个殖民时期延续着。稻草之城地势较低，因它建在建石头之城时挖取泥土等建筑材料的那片空地上。当地的文化与土地息息相关，大片的地板不算什么，日常生活需要在露天进行。工作和生活与自然紧密相联。当地 人民的音乐和舞蹈富于热情，豉的节奏很强，使音乐极具活力。
莫桑比克岛拥有丰富的自然资源、怡人的气侯、丰富的鱼类和海产品、以及美丽的海滩。基础设施的更新与居民生活的改善是目前的当务之急，莫桑比克政府和人民应充分利用当地文化资源，完成这项任务。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]列德里斯--瓦尔提斯文化景点 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018861019.jpg[/img] 17世纪开始至20世纪期间，列支敦士登的统治者们将位于南摩拉维亚的领土变成为引人注目的风景区：列德里斯和瓦尔提斯的城堡的建筑风格是巴洛克式、古典哥特式以及新哥特式等多种风格美妙的相结合；而其郊区的风景则明显地带有当时风靡英国的浪漫主义色调。该风景区占地面积为200平方公里，是欧洲最大的人工风景区。
列德里斯--瓦尔提斯文化景点位于捷克共和国境内，占地面积约为200平方公里，是国内唯一一个令人叹为观止的国家公园。公园还独树一帜，将自然风景与人类的参与活动完美的组合，从而人类的最大梦想--将地球变成伊甸园，在这里得到了极为完美的实现。
一般来说，南摩拉维亚，尤其是位于南摩拉维亚的公园领土部分，是捷克共和国最早的居住地，因此这里成为各个时代的考古材料最为丰富翔实的聚集之地。
这些遗址中最重要的部分是两个堡垒式的低地居民区，或称为要塞。其历史可以追溯到于9世纪建立起来的第一个斯拉夫民族的国家--大摩拉维亚帝国时代。
与列德里斯--瓦尔提斯文化景点西北部相接壤的帕夫洛夫斯凯山，是一处得天独厚、富有非凡考古意义的遗址。此外，山脉还具有重要的战略位置，位于山脉之巅，三条河流的交汇可以尽收眼底，而这一点，远在早期的石器时代，就已经吸引了无数居民来此定居。沿着居民的住房和遗址，存放着数不清的旧石器时代的工具、装饰物品、手工艺品，这些都充分的证实了人类曾经再此进行的频繁、密切的活动。
然而，我们如今看到的列德里斯--瓦尔提斯文化景点，其真正的发展开始于13世纪。发展之初，便与列支敦士登议会这个名字密不可分。17世纪，列支敦士登民族已经成为多瑙河流域王国中最为杰出的民族之一。当时尚属于奥地利领土范畴之内的瓦尔提斯市，成为列支敦士登王国政府统治主要居住地，这种政治地位从17世纪开始，一直延续到1938年。而位于摩拉维亚的列德里斯，则是列支敦士登王国的夏日避暑之地。13位在位王子提高了其先辈的声望，因为他们致力于将不利于人类生存的沼泽置于摩拉维亚与阿奥地利之间的边境处，从而逐渐的将其居住的领土成为自然界的乐园，两座城堡恰似两颗璀璨耀眼的宝石，屹立于乐园之中。
列德里斯和瓦尔提斯不仅是两个自然中心，还是主要的居民点。富饶辽阔的农牧场风景在数世纪以来已经形成了固定的结构模式，具有笔直的、绿树成荫的大路。这种风格模式最初是收东方和欧洲中世纪古典的建筑风格的影响，这是一种独特的自然风景公园，零星的点缀着若隐若现的房屋建筑物。主要来自于北美的奇异的树木和灌木丛具有着重要作用，因为人们在列德里斯和瓦尔提斯便可以一睹"印度夏日"之绚丽风采。如此精美的文化风景区并不是在任何地方都可以看到的。随着岁月的消失，一切都经过了修饰，以更好的造福于人类。然而为了确保自然界能够与之相协调，这些改变均经过了细致入微的筹划。如今，在这片人工制造的伊甸园中，还生存着最为珍稀的鸟类、鱼类和昆虫。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]泽列纳-霍拉的内波穆克圣约翰朝圣教堂 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018921535.jpg[/img] 在泽列纳-霍拉（绿山），离摩拉维亚的萨扎瓦河畔日贾尔不远，坐落着这座以内波穆克圣约翰的英名命名尔建起的朝圣教堂。它建于18世纪初，被设计为星型式样，是建筑巨匠扬·布拉泽伊·圣蒂尼大师的举世之作，是新哥特式与巴洛克式相结合的独创。
泽列纳-霍拉（绿山）的内波穆克圣约翰朝圣教堂是世界上独一无二的巴洛克-哥特式相结合的建筑，是由著名的建筑师圣蒂尼设计而成。其平面图构成是一个有十边形的圆。五个椭圆形的小礼拜堂和五个三角形的小礼拜堂在平面图中交替出现，分别围绕于教堂的四周。
如今，城镇的代表们正商讨着一件有趣的事。他们认为应该砍掉教堂周围的树，这样，在远处就可以看见宏伟的教堂。
当约翰·内波穆克墓地对外开放时，有人发现了一块完整的东西，后来被鉴定为是舌头。这个发现和约翰·内波穆克将被神圣化的事实促成修道院院长瓦茨拉夫·维扎姆卢瓦建了一个教堂，用来祭奉新神。据传，约翰·内波穆克的神学教育来自于内波穆克的一个教堂，第一个去泽达的修道士就来自那个教堂。约翰·内波穆克教堂建在一个小山上，这个小山有时被称为切尔尼·莱斯（黑森林），有时被称为斯特尔马·霍拉（峭石）。它的名字"安·泽列纳·霍拉"来自于内波穆克的泽列纳·霍拉。教堂建筑始建于1719年，1722年完工。该教堂是一个举世无双的巴洛克-哥特式的建筑。它由著名建筑大师圣蒂尼精心设计。它的平面图构成了一个有十边形的圆。五个椭圆形的小礼拜堂和五个三角形的小礼拜堂在平面图中交替在教堂四周围成一圈。之所以选择"五"这个数字，是因为传说约翰·内波穆克死去后的圣体上出现了五颗星的缘故。礼拜堂的外景是典型的歌德风格。教堂周围建有十个小礼拜堂，它们也属于这个十边形修道院的一部分。这些小礼拜堂和教会礼拜堂相匹配，也是用于朝圣的。尖形拱门将椭圆形的礼拜堂与教堂的中殿连接起来。十根柱子支撑的中央圆顶将中殿弯成弓形。二层有很多画廊与一层的礼拜堂和三层的画廊相呼应。墙壁灰泥装饰用了相互交错的纹理，提醒游客们欣赏圣蒂尼大师设计的网状拱顶。教堂东面的主神坛是一个很高的拱廊。 它的顶部可触及三层画廊的天花板。主神坛上方五个天使的雕刻品和四个传福音者的雕刻品是约翰·帕维尔·切基保尔的作品，约翰·帕维尔·切基保尔是来自于赫鲁迪姆的雕刻家，他在1725年-1784年间雕刻了这些作品。在神坛上方有三个天使举着一个嵌有五颗星的球，球上雕刻着约翰·内波穆克的像。这座雕刻像的雕刻者是里霍尔·特恩尼。杰克·戴斯巴基是另一幅镀银的约翰·内波穆克雕像刻品的雕刻者，遗憾的是，这幅雕像在1784年失踪了。约翰·内波穆克教堂现被列入联合国教科文组织的世界文化遗产名单中。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]霍拉肖维采古老村落 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018997173.jpg[/img] 霍拉肖维采古老村落是完美无缺地保留下来的欧洲中部传统村落的一个罕见标本，它拥有自18和19世纪以来以闻名的南波斯米亚民间巴洛克风格建起的大批质量上乘的本土建筑，是一张始自中世纪的珍藏本蓝图。
许多人认为，霍拉肖维采是一个位于南波希米亚森林和池塘的中部、鲜为人知的小村庄，还有人认为，它不过是一个历史性的纪念地和部分世界文化遗产的发源地而已。
时间在这里不露声色地缓慢流逝，也许这才是霍拉肖维采的魅力所在.正因如此，这个村庄的中世纪的形状得以延存至今，并且在这个宽阔的绿色村庄的周围，凝聚着唯一的一座建于19世纪下半叶中期的建筑群，同样保持了最初的建造模样，未有任何变动。在过去数十年中，再建、改建等系列工程改变了许多村庄的原有面貌，但这并没有影响到霍拉肖维采。
霍拉肖维采是19世纪南波希米亚乡村环境得到遗存下来的独特的典范，同时，它也是人类最初创造的建筑成形艺术的见证。所谓的民间或乡村巴洛克式的艺术和建筑风格推动了霍拉肖维采具有与众不同的氛围。作为一种在乡村建造起来的乡村建筑，它集巴洛克式、洛可可式和古典建筑风格于一体。尽管人们不能用最华丽的词汇来描述霍拉肖维采山墙的豪华壮观，也不能描绘其丰富多彩的装饰，但是以其简洁、单一，霍拉肖维采在整个南波希米亚的乡村巴洛克式建筑中展现了自身最独特的魅力。霍拉肖维采是一个乡村家园，它拥有众多独特的、装饰豪华的山墙，这在整个南波希米亚都是无与伦比的。那些周围由蔬菜、动物和仅供观赏的植物点缀着的房屋住宅和农场建筑物在整体上给人留下至深的印象。优美的线条，加上风格迥异、丰富多彩的装饰物，使这个乡村巴洛克式的建筑愈加焕发其独特的风采。建筑物的轮廓，看上去就象是呈柔和圆形的南波希米亚风景区的复制品，房屋建筑物的山形墙与周围低矮的山丘有机的结合为一体，而大自然中的许多精华也以不同的风格出现在山形墙上，有的还出现于窗子之间，点缀着大门及其入口处。
也许是与大自然风景的密切相接，人们对这个乡村巴洛克的建筑具有格外的关注。1998年，霍拉肖维采被评为世界文化遗产和自然遗产，享此殊荣，霍拉肖维采可谓当之无愧。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]弗雷则岛 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018275586.jpg[/img] 弗雷则岛绵延于澳大利亚东海岸，总长122公里，是世界上最大的沙岛。高大热带雨林的雄伟残迹就矗立于沙土之上。从海滩往岛内延伸，可看到世界上一半数量的淡水沙丘湖。能移动的沙丘，热带潮湿的森林和湖泊，构成了这个岛屿独一无二的景观。
1992年世界上最大的砂岛被列入世界遗产名录。
昆士兰地区的弗雷则岛世界遗产区内有着不同寻常的自然研究价值。弗雷则岛是一个正在进行的生态学与生物学实例，并且包含有最高级的自然现象。
几千年以来，由于海平面变化造成的砂石的沉积造就了弗雷则岛，并且在继续塑造这个岛屿。这个岛屿上的砂石为沙丘的老化进程提供了一个良好的纪录，并且是一个地质学与生物学京城共同作用的良好例证。
弗雷则岛上有淡水湖泊、彩色的砂石悬崖、生长在沙地上的雨林植物、清澈见地的海湾与绵长的白色海滩，这里绝对是一个美丽的天堂。
弗雷则岛上至少有40个湖泊，其中包含了世界上一半的静止沙丘湖泊。布曼津湖，这个世界上最大的静止湖泊是弗雷则岛最美丽的地方之一。
弗雷则岛上生长的植被种类之多令人称奇，从低矮的苔藓类植物岛高大的雨林植物在这个岛上都有生长。自然而然，这些雨林和林地为很多动物提供了家园。超过300种原生脊椎动物，主要是鸟类，生活在这个岛上。弗雷则岛的高潮与低潮之间有大片的浅滩，这些浅滩为过往的迁徙水鸟提供了最好的中途栖息地。
岛上的哺乳动物数量很少，但是这里却是澳洲野狗在澳大利亚东部的唯一栖息地。这里的一些动物很少有天敌，特别是地鹦鹉（ground parrot）和大地穴蟑螂。酸蛙（Acid frogs）适合生长在弗雷则岛上的酸性湖泊和沼泽里。
布切拉人已经在弗雷则岛上生活了5000多年。一部分人在这里长期定居，还有一部分每年冬天聚集到岛上来收获大海丰富的物产。布切拉人的后代鼓励每个人重视弗雷则岛沙滩里的特殊遗产。
弗雷则岛有着迷人的欧式历史，而且经过长达一个多世纪的林业开采，这里的美丽风光也一点都没有改变。
昆士兰公园与野生动物服务组织（The Queensland Parks and Wildlife Service）把弗雷则岛当作一个游览区和国家公园来管理，并且与旨在保护这块特殊遗产区的社团一起工作。
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[table=98%][tr][td][color=#ff9900][b][size=3][color=#ff6600]大堡礁 [/color][/size][/color][size=1][color=#ff9900][/color][/size][/b][/td][/tr][/table][img]http://www.21page.net/zoneimages/20021018332653.jpg[/img] 大堡礁位于澳大利亚东北岸，是一处延绵2000公里的地段，这里景色迷人、险峻莫测，水流异常复杂，生存着400余种不同类型的珊瑚礁，其中有世界上最大的珊瑚礁，鱼类1500种，软体动物达4000余种，聚集的鸟类242种，有着得天独厚的科学研究条件，这里还是某些濒临灭绝的动物物种（如人鱼和巨型绿龟）的栖息地。
大堡礁是世界上最大的珊瑚礁区，是世界七大自然景观之一，也是澳大利亚人最引以为自豪的天然景观。
大堡礁位于太平洋珊瑚海西部，北面从托雷斯海峡起，向南直到弗雷泽岛附近，沿澳大利亚东北海岸线绵延2000余公里，总面积达8万平方公里。北部排列呈链状，宽16至20公里；南部散布面宽达240公里。
大堡礁水域共约有大小岛屿600多个，其中以绿岛、丹客岛、磁石岛、海伦岛、哈米顿岛、琳德曼岛、蜥蜴岛、芬瑟岛等较为有名。这些各有特色的岛屿现都已开辟为旅游区。
大堡礁由350多种绚丽多彩的珊瑚组成，造型千姿百态，堡礁大部分没入水中，低潮时略露礁顶。从上空俯瞰，礁岛宛如一棵棵碧绿的翡翠，熠熠生辉，而若隐若现的礁顶如艳丽花朵，在碧波万顷的大海上怒放。
在大堡礁群中，色彩斑斓的珊瑚礁有红色的、粉色的、绿色的、紫色的、黄色的，其形态有鹿角形、灵芝形、荷叶形、海草形，构成一幅千姿百态的海底景观。在这里生活着大约1500种热带海洋生物，有海蛰、管虫、海绵、海胆、海葵、海龟，以及蝴蝶鱼、天使鱼、鹦鹉鱼等各种热带观赏鱼。
1975年颁布的大堡
